Barrio Georgiano, Dublín: la ciudad en su versión más serena

Al salir de Grafton Street, toda la ciudad parece bajar la voz. A dos calles, las hileras de casas se suceden en largas filas disciplinadas, con puertas lacadas en verdes, azules y rojos, y ventanas abanico sobre ellas como ceños ordenados. Este es el Barrio Georgiano: un lugar de plazas y ventanas de guillotina, de museos donde se entra sin abrir la cartera, de pubs antiguos con madera tan oscura que engulle la luz. También es una de las pocas zonas de Dublín donde puedes pasar el día viendo pinturas, broches y manuscritos, y terminarlo en un reservado con una pinta y sin muchas ganas de ir a ningún otro lado.

Por qué es conocido el Barrio Georgiano

El barrio es el gran ejercicio de orden de Dublín. Se diseñó en la era georgiana, principalmente desde la década de 1760 en adelante, y el resultado es un triángulo en el sur que aún se siente asombrosamente intacto: Merrion Square, Fitzwilliam Square, las calles entre St Stephen’s Green y el Grand Canal, todo compuesto por hileras casi idénticas de casas adosadas de ladrillo, altas ventanas de guillotina y barandillas de hierro forjado. La repetición es la clave. No es llamativo, exactamente; es moderación con buena postura.

Merrion Square es la joya, y merece la atención. Casas georgianas bordean tres lados, la National Gallery y edificios gubernamentales ocupan el cuarto, y en la esquina noroeste, Oscar Wilde está estirado sobre una roca de cuarzo en una pose que sugiere que ha estado esperando una mejor frase toda su vida. La estatua se encuentra frente a la casa de la infancia en Merrion Square donde creció, lo que le da a toda la esquina una simetría agradablemente traviesa.

A unas calles, Fitzwilliam Square es más pequeña y tranquila, y eso es parte de su encanto. Es la última de las cinco plazas ajardinadas georgianas y aún tiene un jardín central privado al que solo acceden los titulares de llaves, principalmente los residentes de sus 69 casas. El césped y las barandillas parecen planchados en su sitio. Fitzwilliam Street, que parte de allí, fue durante mucho tiempo celebrada como una de las vistas georgianas intactas más largas de la ciudad, que es el tipo de cosas que Dublín hace bien: una calle que sabe exactamente lo que es y no tiene interés en reinventarse para el público de fin de semana.

Pero por lo que realmente se conoce el barrio es por la cultura. Esta es la milla de museos de Dublín, donde las colecciones nacionales se agrupan en unos pocos cientos de metros. Puedes pasar un día entero aquí sin sentir que te has desviado. Ese es el truco del lugar. Parece formal, pero es fácil de usar.

Dónde comer y beber

La oferta gastronómica del barrio va desde lo muy refinado hasta lo sencillamente decente, y no hay vergüenza en preferir esto último después de una mañana de galerías. En la cima está el Restaurant Patrick Guilbaud en Upper Merrion Street, ubicado en una casa georgiana junto a The Merrion. Fue el primer restaurante de Irlanda en ganar dos estrellas Michelin y aún las conserva, sirviendo cocina irlandesa contemporánea con raíces clásicas francesas bajo un techo abovedado dorado. Es el tipo de sala donde el mantel se comporta. La comida, según todos los indicios, también.

Al lado, The Merrion ofrece otro tipo de indulgencia. Su Art Tea se sirve en los salones, con minipasteles modelados a partir de las pinturas que te rodean, y el Cellar Bar está en las bodegas de vino originales del siglo XVIII. Esa es una frase bonita en un folleto, y la verdad es que también es una sala bonita en la vida real. El Art Tea cuesta unos 75 €, o 95 € con champán, que no es un almuerzo casual, pero esta parte de Dublín nunca ha sido casual con sus direcciones.

Para algo más relajado, Etto en Merrion Row es el tipo de lugar que los habituales defienden con pasión. Es pequeño, con estanterías de vino y suele estar lleno de esa manera tranquilizadora que sugiere que la sala está haciendo exactamente lo que debe. Los platos cambian a diario y son de inspiración italiana, la carta de vinos es seria por copas, y todo tiene la confianza tranquila de un lugar que no necesita gritar. Eso es más raro de lo que debería.

En la esquina, en Ely Place, Ely Wine Bar ocupa el sótano y los salones de una casa adosada de 1768, lo que le da un toque de la vieja textura dublinesa antes de servirse la primera copa. Ofrece más de mil vinos y sirve cocina honesta basada en ternera, cerdo y cordero de la granja familiar en Burren. Esa combinación —bodega seria, sin tonterías en el plato— encaja bien con el barrio. No intenta ser un escenario. Intenta ser útil para quienes les gusta comer y beber bien.

En el borde norte del distrito, Bread 41 en Pearse Street es la panadería de referencia. Hace uno de los mejores panes de masa madre y pastelería de la ciudad, y si estás en la zona temprano, es un excelente lugar para empezar antes de que abran los museos y las aceras se llenen de oficinistas y visitantes de galerías. Un buen pan tiene una forma de hacer que una ciudad parezca menos ceremonial.

Salir por la noche

La vida nocturna aquí no se trata de alcanzar las horas pequeñas. Las noches del Barrio Georgiano son para pintas, conversación y tal vez una ronda más de la que planeabas. La cultura del pub es antigua y orgullosa, y la palabra a recordar es "snug": el pequeño reservado de madera que los pubs históricos mantenían para conversaciones privadas. En esta parte de Dublín, el snug es prácticamente una institución cívica.

Toner’s en Lower Baggot Street es el pub clásico para los amantes del snug, con raíces que se remontan al siglo XVIII. Tiene un bar de piedra oscura y un reservado trasero que los escritores han favorecido durante mucho tiempo; se dice que W.B. Yeats bebía aquí. Es el tipo de lugar donde la sala parece hacer la mitad del trabajo por ti. Si quieres un pub que se sienta verdaderamente antiguo sin pretensiones, Toner’s domina ese equilibrio.

A pocas puertas, Doheny & Nesbitt es uno de esos pubs victorianos bellamente conservados que te hace bajar la voz al entrar. Todo caoba y espejos, ha sido durante mucho tiempo un refugio de políticos y periodistas del cercano Leinster House, por lo que el lugar ganó su apodo, la Escuela de Economía Doheny & Nesbitt. No hace falta interpretarlo en exceso. Significa que la gente viene aquí para hablar, discutir y tomar una pinta mientras finge que no hace ninguna de las dos cosas demasiado alto.

En Merrion Row, O’Donoghue’s es la institución de música tradicional donde The Dubliners comenzaron a principios de los años 60. Sesiones de música tradicional en vivo todas las noches a partir de las 21:00, y desde las 17:00 los sábados, con las paredes cubiertas de fotos de las leyendas folk que han tocado allí. Esto es auténtico, no un bar que ha colgado un violín en la pared y lo llama herencia. La música es lo primero, y la sala lo sabe.

Ninguno de estos es un plan para altas horas de la noche. Terminan alrededor de la hora de cierre en lugar de seguir adelante, lo que puede decepcionar a los que van de bar en bar, pero se adapta al temperamento del barrio. Después del anochecer, se vuelve silencioso de una manera que parece deliberada. Puedes oír tus propios pasos de nuevo. En Dublín, a veces ese es el mejor lujo disponible.

Cosas que hacer / qué ver

Aquí es donde el Barrio Georgiano gana su reputación tanto para los visitantes primerizos como para los que repiten. Los museos están cerca, son gratuitos y realmente valen la pena, no son el tipo de lugares que "haces" porque una guía te lo dijo. Empieza en la National Gallery of Ireland en Merrion Square West, donde la colección nacional de arte incluye a Vermeer, Caravaggio y la mejor colección del país de Jack B. Yeats. La entrada a las galerías permanentes es gratuita, y el edificio tiene horarios razonables: de martes a sábado de 9:15 a 17:30, hasta las 20:30 los jueves, y desde las 11:00 los domingos y lunes. Esto facilita encajarlo en un día de paseo, o usarlo como refugio cuando el clima toma el rumbo habitual de Dublín.

A dos minutos, en Kildare Street, el National Museum of Ireland – Archaeology es la estrella de los museos nacionales. Es gratuito y alberga el Cáliz de Ardagh, el Broche de Tara y los cuerpos de turbera de la Edad de Hierro, escalofriantemente conservados. La última entrada es alrededor de las 16:30, un detalle práctico que te ahorra un momento de puerta cerrada. Si solo tienes tiempo para un museo, este es el que más te durará.

Justo al lado de la plaza, Oscar Wilde House en 1 Merrion Square ofrece visitas guiadas por las habitaciones georgianas de la familia. Vale la pena solo por el contexto: la plaza exterior, la casa de la infancia, la estatua cercana, todo confluyendo en un rincón literario de la ciudad. Luego está el Museum of Literature Ireland, o MoLI, en Newman House en St Stephen’s Green. James Joyce estudió allí, y el museo conserva el ejemplar número 1 de la primera edición del Ulises. Es un objeto de peregrinación, del tipo que los dublineses literarios contemplan felizmente más tiempo del planeado.

Para el placer más simple, siéntate en Merrion Square Park. Es una plaza ajardinada georgiana con césped, parterres y la estatua de Oscar Wilde, y la entrada es gratuita. En un día bueno, es uno de los mejores lugares de la ciudad para no hacer nada en absoluto y sentirse completamente justificado. Los domingos de verano, el mercado de arte al aire libre convierte las barandillas en una galería improvisada, con pintores colgando sus lienzos a lo largo de la valla alrededor del parque. Es una pequeña tradición, pero buena. A Dublín le vendrían bien más cosas que parezcan haber sucedido porque a la gente simplemente le gustó la idea.

Una nota para los planificadores: el Museo de Historia Natural, el antiguo Dead Zoo en Merrion Street, está cerrado por una renovación de varios años, con un Dead Zoo Lab temporal al otro lado del río en Collins Barracks. Vale la pena saberlo antes de ir con expectativas y un chubasquero.

Compras y mercados

El Barrio Georgiano tiene pocas tiendas por diseño, y eso es parte de su atractivo. Son hileras residenciales, oficinas gubernamentales y hoteles, no calles comerciales, por lo que el impulso de mirar escaparates suele satisfacerse a unos minutos. Grafton Street, la principal calle peatonal de compras de la ciudad, y el Creative Quarter, lleno de boutiques alrededor de South William Street, están a cinco minutos a pie hacia el oeste. El centro más amplio se encarga del resto.

Dentro del propio barrio, los placeres son más modestos y más dublineses por ello: libros de arte y grabados de la excelente tienda de la National Gallery of Ireland, algún anticuario o comerciante de arte en las calles georgianas, y el mercado de arte al aire libre los domingos de verano, donde los pintores cuelgan sus lienzos en las barandillas alrededor de Merrion Square Park. Ese mercado es menos una cuestión de comercio que de costumbre. Se siente como una ciudad cumpliendo una promesa consigo misma.

Dónde alojarse en el Barrio Georgiano

Esta es una de las zonas más prestigiosas de Dublín para dormir, y los precios tienden a recordártelo antes incluso de que la tarjeta de la llave llegue a tu mano. Los dos emblemáticos cinco estrellas marcan la pauta. The Merrion abarca cuatro casas georgianas impecablemente restauradas en Upper Merrion Street frente a los edificios gubernamentales, y The Shelbourne se encuentra en St Stephen’s Green, una institución dublinesa desde 1824. The Shelbourne está en medio de una importante renovación por fases, así que verifica qué habitaciones están abiertas cuando reserves.

Lo que pagas aquí es ubicación y tranquilidad a partes iguales. Estás a diez minutos llanos a pie de Grafton Street, Trinity College y los museos, y sin embargo las calles son tranquilas y residenciales después del anochecer. Esto atrae a parejas, viajeros culturales y a cualquiera que prefiera una noche tranquila a tener bares en la puerta. Casas de huéspedes elegantes y hoteles pequeños también están repartidos por la zona, junto con opciones fiables de gama media y de negocios hacia Baggot Street y el canal, pero las camas económicas de verdad son escasas. Si quieres barato, busca en otro lado. Si quieres elegante y céntrico y estás dispuesto a pagar por el privilegio, esta es la zona.

Cómo moverse

El Georgian Quarter es llano, compacto y hecho para caminar. Puedes cruzarlo de punta a punta en unos quince minutos, y Grafton Street, Trinity College y St Stephen’s Green están justo en su borde. Esa es la mitad de la razón por la que a la gente le gusta alojarse aquí: los principales lugares de interés de la ciudad están lo suficientemente cerca como para que el transporte parezca opcional.

Para los trenes, Pearse Station en Westland Row está a dos minutos a pie desde la parte superior de Merrion Square y es servida por el DART, así como por servicios de cercanías e interurbanos, útil para excursiones de un día a Howth o Dún Laoghaire a lo largo de la bahía. El tranvía de la Línea Verde del Luas para en St Stephen’s Green y Dawson Street en el borde occidental, conectándote al sur con los suburbios y al norte cruzando el río. Numerosas rutas de autobús urbano recorren Baggot Street, Merrion Row y Nassau Street.

Si te diriges al aeropuerto de Dublín, no hay conexión ferroviaria desde el centro de la ciudad. La ruta fiable es el autobús Airlink o Aircoach al aeropuerto, que se toma cerca, y tarda aproximadamente entre 30 y 45 minutos dependiendo del tráfico. Dentro del barrio, sin embargo, rara vez necesitarás nada de eso. La mayoría de lo que importa está a un breve paseo, y en un barrio como este, ese es el punto.