Docklands, Dublin: Glas, Wasser und die neue Kante der Stadt

Das Erste, was Ihnen auffällt, ist das Licht. Auf dem Grand Canal Square fällt es wie ein Bühnensignal auf das rote Harz-Pflaster, fängt die schräg stehenden leuchtenden Stäbe ein und taucht den ganzen Ort in diesen seltsamen, polierten Schimmer, den Dublin so gut beherrscht, wenn es so tun will, als sei es ein glanzvollerer Ort. Tagsüber wirken die Docklands fast zu komponiert, ganz Glas und Wasser und große Unternehmensschultern; in der Dämmerung lockert sich die Stimmung. Die Bürotürme leeren sich, die Terrassen füllen sich, und der Ort beginnt, auf seine eigene Weise Sinn zu ergeben.

Wofür die Docklands bekannt sind

Dies ist das Dublin, das die Postkarten normalerweise auslassen, obwohl sie es besser wissen sollten. Die Docklands sind der Ort, an dem sich die Stadt rund um das Grand-Canal-Becken und die Liffey neu erfunden hat, und an dem die alte Hafen-Erinnerung noch immer unter der neuen Skyline schlummert – wenn man genau hinsieht. Einen Moment steht man noch inmitten der Glas-und-Stahl-Weiten der ‚Silicon Docks‘, im nächsten blickt man auf eine Brücke oder ein Lagerhaus, das einem ins Gedächtnis ruft, dass dies einst einer der geschäftigsten Hafenbezirke der Welt war. Dieser Kontrast ist der Clou: modernes Dublin, ja, aber mit der alten Hafenstadt, die noch immer leise darunter murmelt.

Der Grand Canal Square ist das Prunkstück des Viertels, und das weiß er auch. Martha Schwartz gestaltete den 10.000 m² großen Platz mit seinem roten Teppich aus Harz-Glas-Pflaster, etwa 50 leuchtenden Lichtstäben und grünen Polygon-Pflanzkübeln, und das Ganze läuft direkt bis zum Wasser. Es ist der meistfotografierte Ort der Gegend aus gutem Grund: Er wirkt wie für die Dämmerung gemacht, für Reflexionen, für all jene, die eine Stadt wollen, die sich ankündigt, statt bloß zu existieren. Das Bord Gáis Energy Theatre thront darüber wie eine klare, kantige Antwort auf die Theatralik des Platzes. Daniel Libeskinds Gebäude wurde 2010 als Grand Canal Theatre eröffnet und ist bis heute Irlands größtes Theater mit festen Sitzplätzen, gebaut für Tourneeproduktionen im großen Stil, nicht für einen halbherzigen Kompromiss.

Die Brücke ist das andere Wahrzeichen. Die von Santiago Calatrava entworfene Samuel Beckett Bridge, geformt wie eine geneigte irische Harfe, schwingt sich mit einer Selbstsicherheit über das Wasser, die nur eine Brücke von Rang sich erlauben kann. Sie verbindet Sir John Rogerson’s Quay mit der Nordmauer und ist zum Sinnbild des modernen Dublin geworden – im Guten wie im Schlechten. An einem strahlenden Tag wirkt sie fast zu perfekt, wie ein begehbares Logo. Nachts jedoch, mit den Spiegelungen in der Liffey und den erlöschenden Bürofenstern, verdient sie ihren Platz.

Was die Docklands charakterisiert, ist der Rhythmus der Wochentage. Die Morgenstunden sind geprägt von Ausweisen und Flat Whites, Pendlern, die am Grand Canal Dock aus der DART strömen und zu den Türmen eilen. Am Abend wechselt der Bezirk das Kostüm. Die Terrassen übernehmen, die Bars am Wasser beginnen zu summen, und der Ort dreht sich mehr ums Hinausschauen als ums Hineingehen. Es ist der am wenigsten irische Pub-Teil Dublins und tut nicht so, als ob. Wenn Sie dunkle, gemütliche Ecken und eine traditionelle Session um die Ecke suchen, sind Sie hier falsch. Wenn Sie weiten Himmel, moderne Architektur und eine Stadt wünschen, die sich neu zusammengesetzt fühlt, sind Sie hier richtig.

Essen und Trinken

Früher waren die Docklands nur ein Terrain für das Mittagessen – eine Art Gegend, in der ein belegtes Brot und ein Kaffee als vollwertige Mahlzeit galten. Das ist lange vorbei. Die besten Tische drängen sich nun rund um den Grand Canal Dock, und das Viertel verfügt über genug kulinarischen Ehrgeiz, um selbst Skeptiker bei Laune zu halten.

Osteria Lucio wird immer als Erstes genannt, und dieses Mal ist der Ruf verdient. In dem restaurierten Malting Tower aus den 1860er Jahren unter den Eisenbahngleisen an der Clanwilliam Terrace, in der Nähe des Grand Canal Quay, gelegen, wirkt es wie ein Raum, der Zurückhaltung versteht. Ross Lewis und Luciano Tona haben ein italienisch-irisches Restaurant mit einem Michelin Teller geschaffen; die Attraktion sind handgemachte Pasta, eine rein italienische Weinkarte und das al forno zubereitete Spanferkel, das zum Markenzeichen geworden ist. Es will keine Trattoria im Stil eines Themenparks sein. Es ist schärfer, und das ist gut so.

Für einen Tisch direkt am Wasser ist Charlotte Quay die richtige Wahl. Die fischlastige, mediterran angehauchte Speisekarte wird ergänzt durch eine panoramische Aussicht im ersten Stock über den Grand Canal Dock – eine Aussicht, die für ein Restaurant die halbe Arbeit erledigen kann. Glücklicherweise hält die Küche ihren Part. Herbstreet am Hanover Quay ist schon so lange da, dass es sich im besten Sinne wie ein Teil der Einrichtung anfühlt. Es ist familiengeführt, den ganzen Tag geöffnet, und die beheizte Terrasse blickt direkt aufs Wasser. Decken werden bereitgestellt – das sagt alles über das Klima und das Selbstvertrauen. Es ist der verlässliche Ort in einem Viertel voller Orte, die das nächste große Ding sein wollen.

Nutbutter an der Forbes Street bringt eine andere Energie mit: bunte, überwiegend pflanzliche Bowls und Tacos, mit einer Brunch-Schar, die halb wach ankommt und selbstgefällig geht. Daran ist nichts falsch. Dublin braucht solche Orte, besonders in einem Viertel, wo der mittägliche Lunch-Handel sich wie ein Fließband aus Laptops und Hafermilch anfühlen kann. Nutbutter bleibt leicht, ohne in Geschwätzigkeit zu verfallen.

Und dann ist da noch die 3fe an der Lower Grand Canal Street, eine der richtigen Kaffeeadressen der Stadt. Es ist ein dreistöckiges Rösterei-Café, gegründet von Colin Harmon, mit hausgerösteten Bohnen, wechselnden Single Origins und einem echten Brunch – nicht dieser traurige Teller Pflichterfüllung, den manche Cafés anbieten und es als Tagwerk betrachten. Wenn Sie das morgendliche Ritual der Docklands verstehen wollen, stehen Sie hier zehn Minuten und beobachten Sie den Strom: Pendler, Freiberufler, Hotelgäste, Leute, die so tun, als ob sie vor dem ersten Schluck keine E-Mails checken.

Ausgehen

Das Nachtleben hier dreht sich weniger um die gemütliche Stube und mehr um die Aussicht. Das mag kalt klingen, wenn man Pubs mit niedrigen Decken und ein wenig Rauch in den Wänden mag, aber die Docklands sind ehrlich, was sie sind: ein Ort, um am Wasser zu trinken, nicht unter einem Koppelstück. Die lauteste, offensichtlichste Option ist BrewDog Dublin am Capital Dock, wo der Grand Canal, die Liffey und die Dodder zusammenfließen. Es ist eine 930 m² große Bar aus roten Schiffscontainern auf zwei Ebenen, mit Dutzenden Zapfhähnen, einem hauseigenen 5-HL-Brausystem, das exklusiv nur in Irland erhältliche Biere herstellt, zwei Außenterrassen, darunter einem beheizten Balkon über dem Fluss, Shuffleboard und Live-Sport. Es ist protzig, ja, und die Einrichtung ist von der Art, die einen fragen lässt, ob der Architekt nach der laufenden Meter Wellblech bezahlt wurde. Dennoch, an einem verregneten Abend mit einem ordentlichen Pint und dem Fluss, der unten vorbeizieht, erfüllt es seinen Zweck.

Für etwas Feineres ist die Rooftop Bar & Terrace im Anantara The Marker die Adresse, die man bei gutem Wetter buchen sollte. Sie ist saisonal von etwa April bis September geöffnet, und der Reiz liegt in der 360-Grad-Aussicht: Berge auf der einen Seite, die Irische See auf der anderen, dazu thailändisch inspirierte Cocktails und asiatische Sharing Plates. Unten sind die Marker Bar & Lounge das ganze Jahr über geöffnet und bieten große Fenster zum Grand Canal Square – nützlich, wenn man die Aussicht will, ohne sich aufs Dach und ein Wetterrisiko einzulassen.

An den größten Abenden jedoch spielt sich die eigentliche Action woanders ab. Eine Vorstellung im Bord Gáis Energy Theatre kann einen ganzen Abend rund um den Platz prägen, während die 3Arena an der Point die großen Konzerte beheimatet. Die Docklands versuchen nicht, Temple Bar zu sein, und das ist ein Segen. Das Trinken hier ist bewusster, enger mit dem Wasser und der Architektur verbunden, und an einem warmen Abend ist der beste lokale Move immer noch der einfachste: ein Pint zum Mitnehmen und ein Platz auf den Stufen der Uferpromenade, wenn die roten Lichter angehen.

Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten

Das Beste, was man in den Docklands tun kann, ist zu Fuß gehen, und wenn Sie nur einen Spaziergang machen, dann den, der am Grand Canal Square beginnt und über die Samuel Beckett Bridge zu den nördlichen Kais führt. Die Stimmung ändert sich innerhalb weniger hundert Meter. Auf der einen Seite alles Tech-Park-Glanz und Theaterbeleuchtung; die andere ist älter, schwerer, mehr von der Arbeitergeschichte der Stadt heimgesucht. Dieser Wechsel ist das gesamte Viertel im Kleinen.

Der emotionale Kern dieser Route ist das Famine Memorial am Custom House Quay. Rowan Gillespies Bronzefiguren sind abgemagert, zerlumpt und unmöglich mit etwas anderem zu verwechseln als dem langen Schatten der Ausreise. Sie stehen gegenüber dem alten CHQ-Gebäude, und man spürt, wie die Temperatur ein wenig sinkt, wenn man dort ankommt, selbst an einem schönen Tag. Es ist einer der wenigen Orte in Dublin, an dem die Uferpromenade auf bedeutungsvolle Weise still wird.

Ein paar Schritte entfernt verwandelt EPIC The Irish Emigration Museum diese Geschichte in etwas vollständig Digitales und Interaktives in den 200 Jahre alten Steingewölben des Bonded Warehouse von 1820. Es erzählt die Geschichte der 10 Millionen Menschen, die Irland verlassen haben, und wurde mehrfach zur führenden Touristenattraktion Europas gewählt. Das Museum ist täglich von 10 Uhr geöffnet, letzter Einlass um 17 Uhr – eine praktische Information, die später einen Schmollmund erspart. Gegenüber liegt die Jeanie Johnston Tall Ship, ein seetüchtiger Nachbau eines Auswandererschiffs aus dem 19. Jahrhundert, mit 50-minütigen geführten Touren unter Deck. Das Original absolvierte zahlreiche Atlantiküberquerungen ohne einen einzigen Passagiertod, was ungefähr so bemerkenswert ist, wie maritime Geschichte nur sein kann.

Wenn Sie den Bezirk vom Wasser aus sehen möchten und nicht nur daneben, ist Surfdock am Grand Canal Dock das kleine Vergnügen, das Sie in einem Geschäftsviertel vielleicht nicht erwarten. Es bietet Stand-up-Paddling-, Kajak- und Windsurf-Sessions im geschützten Becken. Dieser geschützte Teil ist wichtig; niemand tut so, als wäre das der Atlantik. Aber es hat etwas angenehm Undublineskes, Menschen in Neoprenanzügen unter den Türmen zu sehen, als ob die Stadt sich kurz daran erinnerte, dass sie auf Wasser gebaut wurde.

Shopping & Märkte

Zum Shoppen kommt man nicht in die Docklands, und das Viertel ist klug genug, dies nicht vorzutäuschen. Hier stehen Büros, Wohnungen und Restaurants an erster Stelle, der Einzelhandel an zweiter. Die wichtigste Indoor-Anlaufstelle ist das CHQ-Gebäude am Custom House Quay, das ehemalige Tabaklager Stack A, in dem sich EPIC neben Cafés, Bars und gelegentlichen Food- und Kunsthandwerksmärkten unter dem gusseisernen Dach befindet. Es ist eines dieser Gebäude, das viel leistet, ohne darüber zu schreien, was eine Erleichterung nach einigen der überdesignten Uferprojekte anderswo ist.

Für den täglichen Bedarf sind die Erdgeschosse der Grand Canal Dock-Türme mit Supermärkten und Kaffeebars durchzogen, die die werktätige Bevölkerung versorgen. Nichts Glamouröses, nur nützlich. Für richtiges Einkaufen ist der Plan einfach: Gehen Sie zu Fuß oder nehmen Sie eine DART-Station in die Innenstadt. Die Grafton Street und die Boutiquen des Creative Quarter rund um die South William und Drury Street sind etwa 15–20 Minuten zu Fuß westlich entfernt, und die Kaufhäuser der Nordseite sind eine ähnliche Entfernung über den Fluss. Die Docklands sind eine Basis, kein Einkaufsviertel. Wenn Sie sie so behandeln, werden Sie zurechtkommen.

Wo man in den Docklands übernachten kann

Dies ist das Terrain von Designhotels und Businesshotels, und das Wasser ist die Annehmlichkeit. Wenn Sie das Viertel am gepflegtesten möchten, ist Anantara The Marker die erste Wahl: ein eleganter Fünf-Sterne-Neubau von Manuel Aires Mateus direkt am Grand Canal Square, mit einer Dachbar und -terrasse, einem Indoor-Infinity-Pool und Spa und Forbes Street von Gareth Mullins für moderne irische Küche. Es ist die offensichtliche Wahl, wenn Sie die beste Aussicht und den höchsten Glanz wünschen, und daran ist keine Schande. Manchmal möchte man einfach das Zimmer mit den guten Fenstern und dem kurzen Weg zum Abendessen.

The Dean Docklands, früher The Mayson, ist die stilvolle Mittelklasse-Antwort, direkt an der Liffey in einem umgebauten Lagerhaus und Stadthaus mit kräftigen Interieurs und einem eigenen Dach. Clayton Hotel Cardiff Lane ist die verlässliche Business-Class-Option ein paar Minuten vom Grand Canal Dock entfernt, praktisch für die DART und das Theater. In Richtung Point, nahe der 3Arena, passen die Hotels zu Konzertbesuchern, die in der Nähe der Arena und der Luas-Endhaltestelle sein wollen, auch wenn die Restaurantcluster weiter entfernt sind.

Wählen Sie Ihre Ecke nach Priorität: Grand Canal Square und Hanover Quay für Gastronomie und den Platz; Sir John Rogerson’s Quay für eine flußseitige Basis in der Nähe der Brücke; den Point und North Wall, wenn Sie für ein Konzert hier sind. Das Viertel ist nachts ruhig und sicher, wenn auch etwas geschäftsmäßig und still, sobald die Büros leer sind – was manche Reisende durchaus schätzen werden.

Fortbewegung

Die Docklands sind kompakt und flach – das ist schon die halbe Miete. Der schnellste Weg ist zu Fuß. Der gesamte Fußweg vom Grand Canal Dock zur 3Arena entlang der Kais dauert vielleicht 20–25 Minuten und ist ein einfacher, ebener Spaziergang mit vielen Wasser- und Brückenblicken. Der DART-Bahnhof Grand Canal Dock bringt Sie in zwei Stationen, weniger als 10 Minuten, nach Pearse und Tara Street und auf der Küstenlinie nach Dún Laoghaire, Dalkey und Bray, wenn Sie einen halben Tag am Meer verbringen möchten.

Auf der Nordseite durchzieht die Luas Red Line das Viertel mit Haltestellen am George’s Dock, Mayor Square und Spencer Dock und endet am Point neben der 3Arena. Das ist der einfache Weg zu einem Konzert, und Sie werden froh sein, wenn die Massen nach der Zugabe herausströmen. Vom Zentrum aus sind die Grafton Street und das Trinity College 15–20 Minuten westlich zu Fuß entfernt, Temple Bar etwa genauso.

Für den Flughafen rechnen Sie je nach Verkehr mit etwa 30–40 Minuten mit dem Taxi oder dem Dublin Express / Airlink Airport Coach. Es gibt keine Schienenverbindung zum Flughafen, also sind Busse und Taxis die Optionen. Dublin Bikes-Stationen säumen die Kais, falls Sie das weitgehend flache, fahrradfreundliche Ufer lieber mit dem Rad erkunden möchten. An einem schönen Tag ist das die schönste Art, sich hier fortzubewegen: kein Drama, keine Hügel, nur der Fluss und die Brücken und die Stadt, die sich vor Ihnen öffnet.

Die Docklands sind nicht das Dublin der alten Pubs und Kopfsteinpflaster, und es wäre albern, dies vorzutäuschen. Sie sind neuer, glänzender, unternehmerischer und oft in der Dämmerung besser als am Mittag. Aber sie haben dennoch ein richtiges Gespür für den Ort. Die alte Hafenstadt, die Tech-Stadt, die Theaterstadt, die Uferstadt – sie treffen sich alle hier, manchmal unbeholfen, manchmal wunderschön. Stellen Sie sich auf den Grand Canal Square, wenn die Lichter angehen und das Wasser dunkler wird, und Sie können spüren, wie das Ganze für einen Moment zusammenhält.