Docklands, Dublin : verre, eau et la nouvelle frontière de la ville

La première chose que l'on remarque, c'est la lumière. À Grand Canal Square, elle se pose sur le revêtement en résine rouge comme un signal de scène, attrape les bâtons lumineux inclinés, et plonge l'ensemble dans ce reflet étrange et poli que Dublin réussit si bien quand elle veut faire croire qu'elle est plus chic. Le jour, les Docklands peuvent sembler trop composés, tout de verre, d'eau et de grandes épaules corporatives ; au crépuscule, ils se détendent. Les tours de bureaux se vident, les terrasses se remplissent, et l'endroit commence à avoir du sens à sa manière.

Ce pour quoi les Docklands sont connus

C'est le Dublin que les cartes postales ignorent généralement, bien qu'elles devraient savoir mieux. Les Docklands sont l'endroit où la ville s'est reconstruite autour du bassin du Grand Canal et de la Liffey, et où la mémoire du vieux port se niche encore sous le nouvel horizon si l'on prend la peine de regarder. Une minute, vous vous tenez parmi l'étalage de verre et d'acier des « Silicon Docks », la suivante, vous regardez un pont ou un entrepôt qui vous rappelle que c'était autrefois l'un des quartiers portuaires les plus fréquentés au monde. Ce contraste est l'astuce ici : Dublin moderne, oui, mais avec l'ancienne ville portuaire qui murmure encore en dessous.

Grand Canal Square est la pièce maîtresse du quartier, et il le sait. Martha Schwartz a conçu la place de 10 000 m² avec son tapis rouge de pavés en résine de verre, environ 50 bâtons lumineux et des jardinières polygonales vertes, et l'ensemble mène directement au bord de l'eau. C'est l'endroit le plus photographié du quartier pour une raison : il semble conçu pour le crépuscule, pour la réflexion, pour tous ceux qui veulent une ville qui s'annonce plutôt que de simplement exister. Le Bord Gáis Energy Theatre domine la place comme une réponse angulaire nette au théâtre de la place. Le bâtiment de Daniel Libeskind a ouvert en 2010 sous le nom de Grand Canal Theatre et reste le plus grand théâtre à sièges fixes d'Irlande, conçu pour des productions itinérantes à une échelle appropriée, pas un compromis à moitié fait.

Le pont est l'autre emblème. Le Samuel Beckett Bridge de Santiago Calatrava, en forme de harpe irlandaise inclinée, enjambe l'eau avec une confiance que seul un pont signature peut se permettre. Il relie Sir John Rogerson's Quay au mur nord et est devenu un symbole du Dublin moderne, pour le meilleur ou pour le pire. Par beau temps, il peut sembler trop soigné, comme un logo rendu piétonnier. La nuit, cependant, avec les reflets dans la Liffey et les fenêtres des bureaux qui s'assombrissent, il gagne sa place.

Ce qui donne aux Docklands leur ambiance particulière, c'est le rythme de la semaine. Les matinées sont pleines de badges et de flat whites, les navetteurs déversés du DART à Grand Canal Dock et se dirigeant vers les tours. Le soir, le quartier change de costume. Les terrasses prennent le dessus, les bars au bord de l'eau commencent à bourdonner, et l'endroit devient plus un lieu pour regarder dehors que pour entrer. C'est la partie la moins « pub irlandais » de Dublin et elle ne prétend pas le contraire. Si vous voulez des alcôves sombres et une session de musique trad au coin de la rue, ce n'est pas votre quartier. Si vous voulez un large ciel, de l'architecture moderne et une ville qui semble nouvellement assemblée, vous êtes au bon endroit.

Où manger et boire

Les Docklands étaient autrefois un territoire de déjeuner uniquement, le genre d'endroit où un sandwich et un café étaient considérés comme un plan. C'est révolu. Les meilleures tables se concentrent maintenant autour de Grand Canal Dock, et le quartier a suffisamment d'ambition dans l'assiette pour occuper même les sceptiques.

Osteria Lucio est celui qui est toujours mentionné en premier, et pour une fois la réputation est méritée. Installé dans la Malting Tower restaurée des années 1860 sous les arches ferroviaires de Clanwilliam Terrace, près de Grand Canal Quay, il donne l'impression d'être une salle qui comprend la retenue. Ross Lewis et Luciano Tona ont créé un restaurant irlando-italien avec une assiette Michelin, et l'attrait réside dans les pâtes faites maison, une carte des vins entièrement italienne et le cochon de lait cuit al forno qui est devenu la signature. Il n'essaie pas d'être une trattoria façon parc à thème. C'est plus tranchant que cela, et meilleur pour cela.

Pour une table avec vue sur l'eau, Charlotte Quay est le choix judicieux. Le menu axé sur le poisson et d'inspiration méditerranéenne est complété par une vue panoramique au premier étage sur Grand Canal Dock, une vue qui peut faire la moitié du travail pour un restaurant. Heureusement, la cuisine tient son rang. Herbstreet, sur Hanover Quay, existe depuis assez longtemps pour faire partie du mobilier, dans le meilleur sens du terme. C'est une entreprise familiale, ouverte toute la journée, et la terrasse chauffée donne directement sur l'eau. Des couvertures sont fournies, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur le climat et la confiance. C'est l'endroit fiable dans un quartier plein d'endroits qui essaient d'être la prochaine chose.

Nutbutter sur Forbes Street apporte une énergie différente : des bols et des tacos colorés, principalement à base de plantes, avec un public de brunch qui arrive à moitié endormi et repart satisfait. Il n'y a rien de mal à cela. Dublin a besoin d'endroits comme celui-ci, surtout dans un quartier où le déjeuner de semaine peut ressembler à un tapis roulant d'ordinateurs portables et de lait d'avoine. Nutbutter garde le ton léger sans tomber dans le chichi.

Et puis il y a 3fe sur Lower Grand Canal Street, qui reste l'un des vrais arrêts café de la ville. C'est un café-torréfacteur de trois étages fondé par Colin Harmon, avec des grains torréfiés maison, des origines uniques tournantes et un vrai brunch plutôt que la triste assiette d'obligation que certains cafés proposent et appellent une journée. Si vous voulez comprendre le rituel matinal des Docklands, tenez-vous ici dix minutes et regardez le flux : navetteurs, freelances, clients d'hôtel, gens qui font semblant de ne pas vérifier leurs e-mails avant la première gorgée.

Sortir

La vie nocturne ici est moins une question d'alcôve que de vue. Cela peut sembler froid si vous aimez vos pubs avec des plafonds bas et un peu de fumée dans les murs, mais les Docklands sont honnêtes sur ce qu'ils sont : un endroit pour boire au bord de l'eau, pas sous un cuivre de cheval. L'option la plus bruyante et la plus évidente est BrewDog Dublin à Capital Dock, où le Grand Canal, la Liffey et la Dodder se rencontrent. C'est un bar de 10 000 pieds carrés dans un conteneur maritime rouge sur deux étages, avec des dizaines de tireuses, un kit de brasserie maison de 5HL produisant des exclusivités irlandaises, deux terrasses extérieures dont un balcon chauffé sur la rivière, un shuffleboard et du sport en direct. C'est bruyant, oui, et l'aménagement est du genre qui vous fait vous demander si l'architecte était payé par la tôle ondulée. Néanmoins, par une soirée humide avec une bonne pinte et la rivière qui coule en dessous, ça fait le travail.

Pour quelque chose d'un peu plus chic, le Rooftop Bar & Terrace à l'Anantara The Marker est celui à réserver quand le temps se prête. Il est saisonnier, d'avril à septembre environ, et l'attrait est la vue à 360 degrés : les montagnes d'un côté, la mer d'Irlande de l'autre, avec des cocktails d'influence thaï et des assiettes à partager asiatiques entre les deux. En bas, le Marker Bar & Lounge reste ouvert toute l'année et a de grandes fenêtres sur Grand Canal Square, ce qui est pratique quand vous voulez la vue sans vous engager sur un toit et un pari météo.

Pour les plus grandes soirées, cependant, la véritable action est ailleurs. Un spectacle au Bord Gáis Energy Theatre peut façonner toute une soirée autour de la place, tandis que la 3Arena à The Point est l'endroit où atterrissent les concerts de renom. Les Docklands n'essaient pas d'être Temple Bar, et c'est une bénédiction. Boire ici est plus délibéré, plus lié à l'eau et à l'architecture, et par une soirée chaude, le geste local le plus vrai est encore le plus simple : une pinte à emporter et un perchoir sur les marches de la promenade alors que les lumières rouges s'allument.

Choses à faire / que voir

La meilleure chose à faire dans les Docklands est de marcher, et si vous ne faites qu'une promenade, faites celle qui commence à Grand Canal Square et traverse le Samuel Beckett Bridge jusqu'aux quais nord. L'ambiance change en quelques centaines de mètres. D'un côté, c'est tout le lustre du parc technologique et l'éclairage de théâtre ; de l'autre, c'est plus ancien, plus lourd, plus hanté par le passé ouvrier de la ville. Ce changement est tout le quartier en miniature.

Le cœur émotionnel de cet itinéraire est le Famine Memorial sur Custom House Quay. Les figures en bronze de Rowan Gillespie sont émaciées, en haillons, et impossibles à confondre avec autre chose que la longue ombre du départ. Elles se tiennent en face de l'ancien bâtiment CHQ, et vous sentez la température baisser un peu quand vous y arrivez, même par beau temps. C'est l'un des rares endroits à Dublin où le front de mer devient silencieux de manière significative.

À quelques pas de là, EPIC The Irish Emigration Museum transforme cette histoire en quelque chose de totalement numérique et interactif à l'intérieur des voûtes en pierre vieilles de 200 ans de l'entrepôt sous douane de 1820. Il raconte l'histoire des 10 millions de personnes qui ont quitté l'Irlande et a été élu meilleure attraction touristique d'Europe à plusieurs reprises. Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 17h (dernière entrée), ce qui est le genre de détail pratique qui évite une mauvaise humeur plus tard. De l'autre côté, le Jeanie Johnston Tall Ship est une réplique navigable d'un navire de la famine du 19e siècle, avec des visites guidées de 50 minutes sous le pont. L'original a effectué de nombreuses traversées de l'Atlantique sans un seul décès de passager, ce qui est aussi remarquable que possible dans l'histoire maritime.

Si vous voulez voir le quartier depuis l'eau plutôt que simplement à côté, Surfdock à Grand Canal Dock est le petit plaisir étrange auquel vous ne vous attendriez pas dans un quartier d'affaires. Il propose des séances de paddleboard, kayak et planche à voile dans le bassin abrité. Ce côté abrité compte ; personne ne prétend que c'est l'Atlantique. Mais il y a quelque chose de plaisamment non-dublinois à voir des gens en combinaison sous les tours, comme si la ville se rappelait brièvement qu'elle était construite sur l'eau.

Shopping et marchés

Le shopping n'est pas la raison pour laquelle vous venez aux Docklands, et le quartier est assez sage pour ne pas le simuler. Ce sont d'abord des bureaux, des appartements et des restaurants, puis des commerces. Le principal centre intérieur est le bâtiment CHQ sur Custom House Quay, l'ancien entrepôt de tabac Stack A, où EPIC côtoie des cafés, des bars et des marchés occasionnels de produits alimentaires et artisanaux sous le toit en fonte. C'est un de ces bâtiments qui en fait beaucoup sans en faire toute une histoire, ce qui est un soulagement après certains des projets de front de mer surconçus ailleurs.

Pour le quotidien, les rez-de-chaussée des tours de Grand Canal Dock sont parsemés de supermarchés et de cafés qui servent la population active en semaine. Rien de glamour, juste pratique. Pour de véritables achats, le plan est simple : marchez ou prenez un arrêt de DART jusqu'au centre-ville. Grafton Street et les boutiques du Creative Quarter autour de South William et Drury Street sont à environ 15-20 minutes à pied à l'ouest, et les grands magasins du nord sont à une distance similaire de l'autre côté de la rivière. Les Docklands sont une base, pas un quartier commerçant. Traitez-les comme tels et tout ira bien.

Où séjourner dans les Docklands

C'est un territoire d'hôtels design et d'affaires, et l'eau est l'attrait principal. Si vous voulez voir le quartier sous son meilleur jour, l'Anantara The Marker est le choix emblématique : un cinq-étoiles élégant signé Manuel Aires Mateas, directement sur Grand Canal Square, avec un bar et une terrasse sur le toit, une piscine intérieure à débordement et un spa, et le Forbes Street de Gareth Mullins pour une cuisine irlandaise moderne. C'est le choix évident si vous voulez la meilleure vue et le plus haut niveau de raffinement, et il n'y a pas de honte à ça. Parfois, on veut la chambre avec les belles fenêtres et la courte marche jusqu'au dîner.

Le Dean Docklands, anciennement The Mayson, est l'alternative élégante de milieu de gamme, situé directement sur la Liffey dans un entrepôt et une maison de ville reconvertis, avec des intérieurs audacieux et son propre toit-terrasse. Le Clayton Hotel Cardiff Lane est l'option fiable pour les voyageurs d'affaires à quelques minutes de Grand Canal Dock, pratique pour le DART et le théâtre. Du côté de The Point, près de la 3Arena, les hôtels conviennent aux amateurs de concerts qui veulent être proches de l'arène et du terminus du Luas, même si le quartier des restaurants est plus éloigné.

Choisissez votre emplacement selon vos priorités : Grand Canal Square et Hanover Quay pour les restaurants et la place ; Sir John Rogerson's Quay pour une base face à la rivière près du pont ; The Point et North Wall si vous venez pour un concert. Le quartier est calme et sûr la nuit, bien qu'un peu corporate et désert une fois les bureaux vidés, ce qui conviendra parfaitement à certains voyageurs.

Se déplacer

Les Docklands sont compacts et plats, ce qui est déjà la moitié du chemin. Le moyen le plus rapide de se déplacer est à pied. La promenade complète de Grand Canal Dock à la 3Arena le long des quais prend environ 20 à 25 minutes, et c'est une balade facile et plate avec de nombreuses vues sur l'eau et les ponts pour vous tenir compagnie. La station DART de Grand Canal Dock vous met à deux arrêts, moins de 10 minutes, de Pearse et Tara Street, et sur la ligne côtière jusqu'à Dún Laoghaire, Dalkey et Bray si vous avez envie d'une demi-journée au bord de la mer.

Au nord, la ligne rouge du Luas traverse le quartier avec des arrêts à George's Dock, Mayor Square et Spencer Dock, terminant à The Point à côté de la 3Arena. C'est le moyen facile d'aller et venir pour un concert, et vous en serez content quand la foule se déversera après le rappel. Depuis le centre, Grafton Street et Trinity College sont à 15-20 minutes à pied à l'ouest, et Temple Bar est à peu près au même endroit.

Pour l'aéroport, comptez environ 30 à 40 minutes en taxi ou en navette aéroport Dublin Express / Airlink selon le trafic. Il n'y a pas de liaison ferroviaire vers l'aéroport, donc les bus et les taxis sont les options. Des stations Dublin Bikes jalonnent les quais si vous préférez pédaler sur cette promenade largement plate et cyclable. Par beau temps, c'est la meilleure façon de se déplacer ici : pas de drame, pas de collines, juste la rivière et les ponts et la ville qui s'ouvre devant vous.

Les Docklands ne sont pas le Dublin des vieux pubs et des pavés, et il serait idiot de prétendre le contraire. Ils sont plus récents, plus brillants, plus corporate, et souvent plus beaux au crépuscule qu'à midi. Mais ils ont un véritable sens des lieux quand même. La vieille ville portuaire, la ville tech, la ville du théâtre, la ville du front de mer – elles se rencontrent toutes ici, parfois maladroitement, parfois magnifiquement. Tenez-vous sur Grand Canal Square alors que les lumières s'allument et que l'eau s'assombrit, et vous pouvez sentir le tout tenir ensemble un instant.