Quartier géorgien, Dublin : la ville dans sa plus belle tenue

Détournez-vous de Grafton Street et toute la ville semble baisser la voix. Deux pâtés de maisons plus loin, les terrasses s’alignent en rangées longues et disciplinées, les portes laquées de vert, de bleu et de rouge, les impostes au-dessus d’elles comme des sourcils soignés. C’est le quartier géorgien : un lieu de places et de fenêtres à guillotine, de musées que l’on peut visiter sans sortir son portefeuille, de vieux pubs où le bois est assez foncé pour avaler la lumière. C’est aussi l’un des rares endroits de Dublin où l’on peut passer la journée à regarder des peintures, des broches et des manuscrits, puis la terminer dans un salon douillet avec une pinte et sans grande envie d’aller ailleurs.

Ce pour quoi le quartier géorgien est connu

Le quartier est le grand exercice d’ordre de Dublin. Il a été aménagé à l’époque géorgienne, principalement à partir des années 1760, et le résultat est un triangle sud qui semble encore étonnamment intact : Merrion Square, Fitzwilliam Square, les rues entre St Stephen’s Green et le Grand Canal, le tout composé de maisons mitoyennes en briques quasi identiques, de hautes fenêtres à guillotine et de rampes en fer forgé. La répétition est le but. Ce n’est pas clinquant, exactement ; c’est de la retenue avec de la prestance.

Merrion Square est la pièce maîtresse, et elle mérite l’attention. Des maisons géorgiennes bordent trois côtés, la National Gallery et les bâtiments gouvernementaux occupant le quatrième, et au coin nord-ouest, Oscar Wilde est allongé sur un rocher de quartz dans une pose qui suggère qu’il attend une meilleure réplique depuis toujours. La statue fait face à la maison d’enfance de Merrion Square où il a grandi, ce qui donne à tout le coin une symétrie agréablement espiègle.

Quelques rues plus loin, Fitzwilliam Square est plus petite et plus calme, et c’est en partie son charme. C’est la dernière des cinq places-jardins géorgiennes et elle possède toujours un jardin central privé accessible uniquement aux ayants droit, principalement les résidents de ses 69 maisons. Les pelouses et les rampes semblent avoir été repassées en place. Fitzwilliam Street, qui en part, a longtemps été célébrée comme l’une des plus longues perspectives géorgiennes intactes de la ville, ce qui est le genre de chose que Dublin fait bien : une rue qui sait exactement ce qu’elle est et n’a aucun intérêt à se réinventer pour le public du week-end.

Ce pour quoi le quartier est vraiment connu, cependant, c’est la culture. C’est le mile des musées de Dublin, où les collections nationales se regroupent à quelques centaines de mètres les unes des autres. Vous pouvez y passer une journée entière sans avoir l’impression de vous être écarté de votre chemin. C’est l’astuce de l’endroit. Il a l’air formel, mais il est facile à utiliser.

Où manger et boire

La nourriture et les boissons du quartier vont du très raffiné au simple correct, et il n’y a pas de honte à préférer ce dernier après une matinée de galeries. En haut de la pile se trouve le Restaurant Patrick Guilbaud sur Upper Merrion Street, niché dans une maison géorgienne à côté du Merrion. Ce fut le premier restaurant en Irlande à obtenir deux étoiles Michelin et il les détient toujours, servant une cuisine irlandaise contemporaine aux racines classiques françaises sous un plafond voûté doré. C’est le genre de salle où le linge se tient bien. La nourriture, selon tous les comptes, aussi.

À côté, Le Merrion offre une autre forme d’indulgence. Son Art Tea est servi dans les salons, avec des pâtisseries miniatures modelées d’après les peintures accrochées autour de vous, et le Cellar Bar est installé dans les caves à vin originales du 18e siècle. C’est une belle phrase dans une brochure, et en toute honnêteté, c’est aussi une belle salle dans la vraie vie. L’Art Tea coûte environ 75 €, ou 95 € avec du champagne, ce qui n’est pas un déjeuner décontracté, mais cette partie de Dublin n’a jamais été décontractée sur ses adresses.

Pour quelque chose de plus détendu, Etto sur Merrion Row est le genre d’endroit que les habitués défendent avec un peu de ferveur. C’est petit, bordé d’étagères à vin et généralement occupé d’une manière rassurante qui suggère que la salle fait exactement ce qu’elle doit faire. Les plats changent quotidiennement et penchent vers l’italien, la carte des vins est sérieuse au verre, et tout cela a la confiance facile d’un endroit qui n’a pas besoin de crier. C’est plus rare que cela ne devrait.

Au coin sur Ely Place, Ely Wine Bar occupe la cave et les salons d’une maison de 1768, ce qui lui donne un peu de la texture du vieux Dublin avant même que le premier verre ne soit versé. Il répertorie plus de mille vins et sert une cuisine honnête basée sur le bœuf, le porc et l’agneau de la ferme familiale dans le Burren. Cette combinaison — cave sérieuse, sans chichi dans l’assiette — convient bien au quartier. Il n’essaie pas de faire un spectacle. Il essaie d’être utile aux gens qui aiment bien manger et boire.

À la limite nord du district, Bread 41 sur Pearse Street est la boulangerie à connaître. Elle fait certains des meilleurs pains au levain et pâtisseries de la ville, et si vous êtes dans le quartier tôt, c’est un excellent endroit pour commencer avant l’ouverture des musées et que les trottoirs se remplissent de travailleurs de bureau et de visiteurs de galeries. Un bon pain a une façon de rendre une ville moins protocolaire.

Sortir

La vie nocturne ici ne consiste pas à chasser les petites heures. Les nuits du quartier géorgien sont faites pour les pintes, les conversations et peut-être un verre de plus que prévu. La culture des pubs est ancienne et fière, et le mot à retenir est <snug>: la petite alcôve en bois que les pubs historiques réservaient aux conversations privées. Dans cette partie de Dublin, le <snug> est pratiquement une institution civique.

Toner’s sur Lower Baggot Street est le pub classique pour les amateurs de <snug>, ses racines remontant au 18e siècle. Il a un bar aux sols en pierre sombre et un <snug> arrière que les écrivains ont longtemps fréquenté ; W.B. Yeats aurait bu ici. C’est le genre d’endroit où la salle semble faire la moitié du travail pour vous. Si vous voulez un pub qui se sent vraiment vieux sans se donner de grands airs, Toner’s a la mesure de cet équilibre.

Quelques portes plus loin, Doheny & Nesbitt est l’un de ces pubs victoriens magnifiquement préservés qui vous font baisser la voix en entrant. Tout en acajou et miroirs, il est depuis longtemps un repaire de politiciens et de journalistes de Leinster House, ce qui lui a valu le surnom d’École d’économie Doheny & Nesbitt. Il n’est pas nécessaire de trop interpréter cela. Cela signifie que les gens viennent ici pour parler, débattre et boire une pinte tout en faisant semblant de ne faire ni l’un ni l’autre trop fort.

Sur Merrion Row, O’Donoghue’s est l’institution de musique traditionnelle où The Dubliners ont fait leurs débuts au début des années 1960. Des sessions traditionnelles en direct ont lieu sept soirs par semaine à partir de 21h, et le samedi à partir de 17h, avec les murs couverts de photos des légendes folk qui y ont joué. C’est la vraie chose, pas un bar qui a accroché un violon au mur et appelé cela un patrimoine. La musique passe en premier, et la salle le sait.

Aucun de ces établissements n’est vraiment noctambule. Ils se calment vers l’heure de fermeture plutôt que de continuer, ce qui peut décevoir les bar-hopping, mais correspond au tempérament du quartier. Après la tombée de la nuit, il devient calme d’une manière qui semble délibérée. Vous pouvez entendre à nouveau vos propres pas. À Dublin, c’est parfois le meilleur luxe offert.

Choses à faire / que voir

C’est là que le quartier géorgien gagne ses lettres de noblesse aussi bien pour les primo-visiteurs que pour les habitués. Les musées sont proches, gratuits et vraiment valent la peine, pas le genre d’endroits que l’on « fait » parce qu’un guide vous l’a dit. Commencez par la National Gallery of Ireland sur Merrion Square West, où la collection nationale d’art comprend Vermeer, Caravage et la plus belle collection de Jack B. Yeats du pays. L’entrée aux galeries permanentes est gratuite et le bâtiment a des horaires raisonnables : mar–sam 9h15–17h30, jusqu’à 20h30 le jeudi, et de 11h le dim–lun. Cela permet de l’intégrer facilement à une journée de flânerie, ou de l’utiliser comme refuge quand le temps prend la direction habituelle de Dublin.

À deux minutes sur Kildare Street, le National Museum of Ireland – Archaeology est la star des musées nationaux. Il est gratuit et abrite le Calice d'Ardagh, la Broche de Tara et les étrangement bien préservés corps des tourbières de l'âge du fer. La dernière admission est vers 16h30, un détail pratique qui vous évite un moment frustrant de porte fermée. Si vous ne devez visiter qu'un seul musée, c'est celui qui vous marquera le plus longtemps.

Juste à côté de la place, l'Oscar Wilde House au 1 Merrion Square propose des visites guidées des pièces géorgiennes de la famille. Cela vaut le coup rien que pour le contexte : la place à l'extérieur, la maison d'enfance, la statue à proximité, le tout formant un quartier littéraire de la ville. Ensuite, il y a le Museum of Literature Ireland, ou MoLI, dans Newman House sur St Stephen's Green. James Joyce y a étudié, et le musée possède l'exemplaire n°1 de la première édition d'Ulysse. C'est un véritable objet de pèlerinage, le genre de chose devant lequel les Dublinois lettrés restent plantés plus longtemps que prévu.

Pour le plaisir simple, asseyez-vous dans Merrion Square Park. C'est une place-jardin géorgienne paysagée avec pelouses, parterres de fleurs et la statue d'Oscar Wilde, et l'entrée est gratuite. Par une belle journée, c'est l'un des meilleurs endroits de la ville pour ne rien faire du tout et se sentir parfaitement justifié. Les dimanches d'été, le marché d'art en plein air transforme les grilles en galerie improvisée, les peintres accrochant leurs toiles le long de la clôture autour du parc. C'est une petite tradition, mais une bonne. Dublin gagnerait à avoir plus de choses qui semblent exister simplement parce que les gens en ont eu l'idée.

Une note pour les planificateurs : le Natural History Museum, le vieux Dead Zoo sur Merrion Street, est fermé pour une rénovation de plusieurs années, avec un Dead Zoo Lab temporaire fonctionnant de l'autre côté de la rivière à Collins Barracks. À savoir avant de vous y rendre avec des attentes et un imperméable.

Shopping & marchés

Le Georgian Quarter est volontairement dépourvu de boutiques, et c'est une partie de son attrait. Ce sont des terrasses résidentielles, des bureaux gouvernementaux et des hôtels plutôt que des rues commerçantes, donc l'envie de faire du lèche-vitrines est généralement satisfaite à quelques minutes. Grafton Street, la principale artère piétonne commerçante de la ville, et le Creative Quarter, riche en boutiques autour de South William Street, sont tous deux à cinq minutes à pied à l'ouest. Le centre-ville plus large s'occupe du reste.

Dans le quartier même, les plaisirs sont plus modestes et plus dublinois pour autant : des livres d'art et des estampes de l'excellente boutique de la National Gallery of Ireland, un ou deux marchands d'art ou d'antiquités le long des rues géorgiennes, et le marché d'art en plein air les dimanches d'été où les peintres accrochent leurs toiles aux grilles de Merrion Square Park. Ce marché relève moins du commerce que de l'habitude. Il donne l'impression qu'une ville tient une promesse envers elle-même.

Où dormir dans le Georgian Quarter

C'est l'un des quartiers les plus prestigieux de Dublin pour dormir, et les prix ont tendance à vous le rappeler avant même que la carte-clé n'atteigne votre main. Les deux palaces cinq étoiles donnent le ton. Le Merrion s'étend sur quatre maisons géorgiennes magnifiquement restaurées sur Upper Merrion Street, en face des bâtiments gouvernementaux, et le Shelbourne se trouve sur St Stephen's Green, une institution dublinoise depuis 1824. Le Shelbourne est au milieu d'une vaste rénovation par phases, alors vérifiez quelles chambres sont disponibles lors de votre réservation.

Ce pour quoi vous payez ici, c'est l'emplacement et le calme à parts égales. Vous êtes à dix minutes à pied, à plat, de Grafton Street, Trinity College et des musées, et pourtant les rues elles-mêmes sont calmes et résidentielles après la tombée de la nuit. Cela convient aux couples, aux voyageurs culturels et à tous ceux qui préfèrent une nuit paisible à avoir des bars à proximité. De plus petits hôtels de charme et des maisons d'hôtes élégantes sont également disséminés dans le quartier, ainsi que quelques options milieu de gamme et d'affaires fiables vers Baggot Street et le canal, mais les vrais lits économiques sont rares. Si vous voulez bon marché, cherchez ailleurs. Si vous voulez un lieu chic et central et êtes prêt à payer pour le privilège, ce quartier est fait pour vous.

Se déplacer

Le Georgian Quarter est plat, compact et conçu pour la marche. Vous pouvez le traverser d'un bout à l'autre en une quinzaine de minutes, et Grafton Street, Trinity College et St Stephen's Green se trouvent tous à sa limite. C'est en partie pour cela que les gens aiment y séjourner : les principaux sites de la ville sont suffisamment proches pour que les transports semblent optionnels.

Pour les trains, la gare Pearse sur Westland Row est à deux minutes à pied du haut de Merrion Square et est desservie par le DART ainsi que par des services de banlieue et intercity, pratique pour des excursions d'une journée à Howth ou Dún Laoghaire le long de la baie. Le tram Luas Green Line s'arrête à St Stephen's Green et Dawson Street à la limite ouest, vous reliant au sud vers les banlieues et au nord de l'autre côté de la rivière. De nombreuses lignes de bus urbains longent Baggot Street, Merrion Row et Nassau Street.

Si vous vous rendez à l'aéroport de Dublin, il n'y a pas de liaison ferroviaire depuis le centre-ville. La route fiable est le bus de l'aéroport Airlink ou Aircoach, pris à proximité, et cela prend environ 30 à 45 minutes selon le trafic. Dans le quartier même, cependant, vous aurez rarement besoin de tout cela. La plupart des choses importantes sont à une courte promenade, et dans un quartier comme celui-ci, c'est tout l'intérêt.