Stoneybatter, Dublin : un village northside qui a encore l’air d’être sa propre ville

Un samedi matin, la file d’attente pour un flat white Roasted Brown déborde de Love Supreme sur Manor Street, la moitié de Stoneybatter a un chien et un café à emporter, et à la tombée de la nuit, ces mêmes personnes sont serrées au comptoir du Walsh’s pour une pinte de Guinness et un air de musique. C’est le Batter en un mot : un village du nord avec assez d’activités pour vous occuper, et assez de vie locale pour vous donner l’impression d’être tombé dans la routine bien rodée de quelqu’un d’autre.

Ce qui fait la réputation de Stoneybatter

La coolitude de Stoneybatter n’a pas été attribuée par un comité. Elle a été gagnée à la dure, en remplissant un réseau serré de vieilles rues avec des lieux qui comptent vraiment pour les habitants. Time Out l’a classée 42e sur sa liste 2019 des quartiers les plus cool du monde, la seule entrée irlandaise, et l’étiquette a collé parce qu’il y avait déjà quelque chose à étiqueter. Le nom lui-même vient de Bóthar na gCloch, la route des pierres, ce qui semble juste pour un endroit qui a toujours été autant un chemin qu’une destination.

Les structures sont victoriennes, mais pas dans le style grandiose des cartes postales. Pensez à de longues terrasses, de petits cottages artisanaux, des peintures pastel, des façades étroites et le genre de rues qui vous font ralentir le pas sans le vouloir. Sitric Road, Oxmantown Road et Kirwan Street sont des noms qui sonnent moitié médiévaux, moitié domestiques, ce qui est à peu près juste pour un quartier construit sur un Dublin plus ancien, puis refait par ceux qui s’y sont installés après. C’était autrefois un quartier ouvrier lié aux bouviers et aux ouvriers d’usine autour de Smithfield ; maintenant, c’est un mélange de habitants de longue date, de chefs, d’artistes et de jeunes familles qui s’y sont installés parce que c’est central, à taille humaine et, pour Dublin, encore vaguement abordable.

Ce que vous remarquez d’abord n’est pas un monument, mais un rythme. Des machines à expresso qui broient. Des chaises qu’on racle sur le trottoir. Quelqu’un dans un salon privé qui essaie de démarrer un violon avant que la foule ne soit complètement installée. Stoneybatter vit au rythme du café, du pub du coin et du marchand de légumes. Les chaînes n’ont jamais vraiment pris le dessus, et c’est le but. Le quartier est fièrement indépendant, légèrement conscient du fait qu’on le dit désormais cool, et encore assez chaleureux pour pardonner le bar à vin à la mode un peu cher si la déco fait le job.

Où manger et boire

Si vous venez ici affamé, vous serez bien servi. La salle à manger de Stoneybatter est compacte mais exceptionnellement bonne, et elle ne perd pas de temps à faire semblant d’être autre chose. La vedette est Grano, niché au Unit 5, Norseman Court, à côté de Manor Street, un minuscule restaurant de pâtes calabraises qui est devenu le genre d’endroit que l’on planifie à l’avance. Roberto Mungo, venu d’Amaroni à Dublin, le dirige avec le chef Francesco Chiodi et le pastier Giovanni Mannino, et tout tourne autour de pâtes fraîches et d’un point de vue obstinément sud-italien. Il n’y a pas de carbonara, célèbrement. Pas une seule. Même pas un clin d’œil. À la place, vous obtenez des cappellacci di zucca, des spinach balanzoni et des cavatelli au ragù, le genre de cuisine qui n’a pas besoin de crier parce que les pâtes parlent d’elles-mêmes. Les réservations se font jusqu’à 90 jours à l’avance, ce qui vous en dit long.

À côté, A Fianco prend la même énergie de quartier et la verse dans des verres à vin. Ouvert en 2022, c’est le bar à vin sœur de Grano, au Unit 6, Norseman Court, et il fait ce qu’un bon bar à vin de quartier devrait faire : garder le ton décontracté, faire couler les bouteilles calabraises, et proposer des petites assiettes qui valent le détour plutôt que d’être simplement décoratives. Anchois, tartare de thon, caponata, charcuterie — rien de sophistiqué, rien de surchargé, et surtout, les clients sans réservation sont les bienvenus. Ça compte dans une partie de Dublin où la spontanéité a encore une chance.

Ailleurs, la carte est joliment globale sans donner l’impression que quelqu’un a épinglé un atlas mondial au mur et appelé ça un concept. Hakkahan sur Stoneybatter apporte le feu du Sichuan avec du concombre écrasé, des toasts aux crevettes et du canard au basilic. Korean Table au 50 Manor Street reste à des prix très abordables avec du bibimbap et du hotpot. Stone Pizza à Norseman Court fait des tourtes à la mode des Pouilles, exactement ce qu’on veut à quelques pas de chez soi si on habite ici, ou de sa maison d’hôtes si on fait semblant.

Pour le brunch, les files d’attente parlent d’elles-mêmes. Slice sur Manor Place est le genre d’endroit où les gens font la queue sans trop se plaindre, grâce aux pancakes au babeurre et au bánh mì au poitrine de bœuf qui sonne comme un défi jusqu’à ce qu’on le mange. Social Fabric Café est plus cosy et plus lent, avec de la shakshuka, des brownies et du bon café, tandis que WUFF sur Benburb Street est le bistrot de quartier bien établi que vous voulez quand vous préférez vous asseoir plutôt que de faire semblant d’être enthousiaste au comptoir.

Le café est presque une religion civique ici. Love Supreme au 57 Manor Street sert des grains Roasted Brown et prépare ses propres rouleaux de saucisses et gâteaux, ce qui explique la file d’attente et l’air général de satisfaction sur le trottoir. Lilliput Stores sur Rosemount Terrace existe depuis 2007, moitié primeur, moitié traiteur, moitié café, avec du café Ariosa, des soupes fraîches et du fromage irlandais. C’est le genre d’endroit qui donne à un quartier une impression de vie plutôt que de marque.

Sortir

La nuit à Stoneybatter, c’est pour les amateurs de pub, pas de boîte de nuit, et Dieu merci. Le cœur historique est le Walsh’s au 6 Stoneybatter, qui fait commerce au coin depuis 1826. C’est tout en bois sombre, vitraux et un vrai salon privé, le genre de pièce où la Guinness se pose avec un sifflement et personne ne ressent le besoin d’annoncer qu’il passe un super moment. La pinte est considérée comme l’une des meilleures de Dublin, ce qui est une affirmation trop souvent lancée ailleurs et qui sonne plus plausiblement ici. Les dimanches et lundis soir à partir de 21h environ, la musique traditionnelle live prend le relais, et la salle fait ce que les meilleurs pubs de Dublin font encore : elle devient un lieu où la nuit est façonnée par les musiciens plutôt que l’inverse.

Quelques portes plus loin, L. Mulligan Grocer reprend l’idée de l’épicerie-bar et y ajoute un peu d’esprit. C’est un bar à bières artisanales et whisky avec une carte sérieuse et une cuisine vraiment bonne, ce qui est plus rare qu’il n’y paraît. L’œuf écossais géant est la signature, et à juste titre ; c’est le genre de plat qui vous dit que la cuisine sait de quoi un pub doit être capable. The Glimmer Man, au 14 Stoneybatter, est le contraire en termes d’ambiance et tout aussi utile : un capharnaüm à bric-à-brac qui sert de la bière artisanale depuis 1989, avec de vieux vinyles, des sets de table en bière et même un lit cloué au mur. À l’arrière, il y a une vraie terrasse de jardin, et c’est là que Vietnom s’installe avec des bánh mì d’inspiration vietnamienne et des bols de riz. C’est uniquement en espèces, ce qui est soit charmant soit agaçant selon votre degré de préparation.

Terminez la soirée au Hynes’ Bar ou au Belfry si vous voulez rester discret et local. Et si vous cherchez la vraie récompense, faites les cinq minutes à pied jusqu’à Smithfield pour aller au The Cobblestone sur North King Street, le célèbre « pub à boire avec un problème de musique » de la famille Mulligan, où des sessions traditionnelles gratuites ont lieu tous les jours. Les habitants ont repoussé un projet de démolition pour un hôtel pour le sauver, ce qui vous en dit long sur le sérieux avec lequel Dublin prend ses bons pubs quand ils sont menacés. C’est l’une des dernières grandes institutions traditionnelles de la ville, et si vous séjournez à Stoneybatter, ça fait pratiquement partie du salon agrandi du quartier.

Le meilleur à faire à Stoneybatter est de le quitter pendant dix minutes puis de revenir. Les franges du quartier lui donnent un vrai sens du lieu. Côté nord-ouest, le Phoenix Park s’ouvre comme une immense tache verte d’air et d’espace, et les habitants l’utilisent exactement comme il se doit : pour des courses matinales, des pique-niques le week-end, de longues promenades et l’occasionnel détour pour observer les daims. Il s’étend sur plus de 700 hectares, l’un des plus grands parcs urbains clos d’Europe, et on peut y entrer par les entrées de Parkgate ou de North Circular Road pour trouver des daims, le Monument de Wellington, Áras an Uachtaráin et le Zoo de Dublin, posés là comme si la ville avait toujours été construite autour d’eux.

À la limite est, les Collins Barracks donnent au quartier un autre type de gravité. Le Musée National d’Irlande – Collins Barracks est gratuit et occupe un vaste carré militaire du 18ème siècle, avec tout, du yacht Asgard à une salle dédiée à Eileen Gray. C’est le genre de musée qui récompense la flânerie plutôt que la checklist, et il se niche joliment contre le plus sobre Cimetière d’Arbour Hill derrière lui, lieu de sépulture des dirigeants exécutés de l’Insurrection de Pâques 1916, avec un jardin commémoratif qui demande un rythme plus paisible. L’église grecque orthodoxe voisine est l’un de ces plaisirs inattendus de Dublin : une vraie surprise, et d’autant meilleure.

Mais vous n’avez pas besoin de passer toute la journée dans des institutions pour comprendre l’endroit. Stoneybatter lui-même est l’attraction. Promenez-vous dans les rues de cottages pastel autour de Sitric Road et Oxmantown Road, où les habitations artisanales sont parmi les rues résidentielles les plus photographiées du pays, puis revenez sur Manor Street pour un autre café ou un déjeuner tardif. Passez à The Lilliput Press, la librairie indépendante et maison d’édition spécialisée dans les écrivains irlandais, et vous aurez une idée de l’esprit plus calme du quartier. Si vous voulez continuer à bouger, Smithfield est assez près pour une excursion à la Jameson Distillery ou un film au Lighthouse Cinema, tous deux à seulement quelques minutes à pied. C’est ça le bon côté d’utiliser Stoneybatter comme base : le centre-ville est proche, mais vous n’avez pas à vivre en plein milieu pour vous sentir connecté.

Faire du shopping à Stoneybatter ne consiste pas à rapporter des sacs d'un centre commercial. Il s'agit du quotidien de bien manger et de bien vivre, et le quartier se comporte encore comme un endroit où ces deux choses sont liées. Lilliput Stores sur Rosemount Terrace est l'ancre : une épicerie-fruiterie à l'ancienne remplie de fromages irlandais et continentaux, de charcuterie, de pain frais et de produits de base. On a l'impression d'être dans le genre de magasin que toutes les villes avaient autrefois et que trop peu ont encore. Le long de l'artère principale, bouchers, poissonniers et épiciers généraux tiennent toujours bon, ce qui est un petit miracle dans le Dublin moderne et fait partie de ce qui donne au quartier l'impression d'être un village plutôt qu'un thème.

Pour flâner, The Lilliput Press est l'arrêt évident, surtout si vous vous intéressez à la fiction irlandaise, à la poésie ou à l'histoire locale. Il y a aussi des boutiques vintage, de cadeaux et d'articles pour la maison disséminées parmi les cafés, proposant souvent le travail de créateurs locaux. Rien ici n'essaie d'être un grand magasin, et c'est un soulagement. La meilleure démarche shopping est pratique : achetez un bon livre, un morceau de fromage, une bouteille de vin nature chez A Fianco ou dans l'un des pubs, et un sachet de grains de café chez Love Supreme. Programmez-le pour un matin de week-end et vous verrez le quartier à son meilleur, avec de longues files d'attente pour le café et des trottoirs animés.

Où séjourner à Stoneybatter

Soyez honnête avec vous-même avant de réserver : Stoneybatter est un village résidentiel, pas un quartier hôtelier, et c'est précisément pour cela que les gens l'apprécient. Il n'y a pas de groupe de grands hôtels internationaux ici. Ce que vous obtenez à la place, c'est une offre d'hébergement plus légère et plus locale — maisons d'hôtes, chambres d'hôtes, appartements avec services et locations courte durée nichés dans les rangées de maisons et en direction de Smithfield et des quais. Pour le voyageur averti, c'est un cadeau. Vous pouvez prendre un café sur Manor Street, dîner à cinq minutes de chez vous et boire une pinte dans un vrai pub de quartier sans jamais avoir l'impression d'être traité comme un numéro par la ville.

Les meilleurs endroits sont les rues de cottages plus calmes autour de Sitric Road, Oxmantown Road et Manor Street si vous voulez de l'ambiance, ou du côté de Smithfield et Benburb Street si vous préférez être plus près du Luas. L'atmosphère est de gamme moyenne et généralement d'un bon rapport qualité-prix par rapport au centre touristique, car vous payez des tarifs de village du nord de la ville plutôt que ceux du centre-ville. Si vous voulez pouvoir vous rendre facilement aux principales attractions, cet endroit n'est pas pour vous ; si vous voulez vivre comme un local pendant quelques jours, cela a beaucoup de sens.

Se déplacer

Stoneybatter est assez petit pour qu'on puisse le traverser les yeux fermés, même si je ne le recommanderais pas. Tout le village ne fait que quelques pâtés de maisons compacts, et le centre-ville est vraiment proche — environ 10 à 15 minutes à pied de Manor Street en traversant la Liffey jusqu'au sommet d'O'Connell Street et les principales attractions. Cette proximité est l'un des avantages discrets du quartier : vous pouvez faire la ville à pied, puis vous retirer dans un quartier qui semble encore s'appartenir.

Le moyen de transport en commun le plus pratique est la Luas Ligne Rouge, avec les arrêts Museum et Smithfield situés aux franges sud et est du quartier, à environ 5 à 10 minutes à pied de la plupart des endroits. Ils circulent fréquemment, toutes les 5 à 6 minutes aux heures de pointe, et vous emmènent à travers le centre-ville jusqu'à Heuston et Connolly. Plusieurs lignes de bus Dublin Bus — 37, 39, 39a et 70 — desservent également la zone et la North Circular Road. Le vélo est facile et plat, ce qui est pratique si vous avez l'intention de faire régulièrement un tour à Phoenix Park ou la boucle de Smithfield.

Pour l'aéroport de Dublin, les options les plus simples sont un taxi, généralement 20 à 30 minutes en heures creuses, ou l'Airlink ou un car de l'aéroport jusqu'au centre-ville puis un court trajet en sens inverse. Il n'y a pas de liaison ferroviaire directe, mais l'aéroport est bien à moins d'une heure par la route en temps normal. En d'autres termes : pas compliqué, mais pas glamour non plus. Ce qui, à Stoneybatter, est souvent le but.