La file d'attente pour le Livre de Kells était autrefois la première chose que l'on voyait de Trinity College : une ligne de manteaux trempés qui s'incurvait depuis la porte de la Old Library, traversait les pavés et remontait vers le portail principal de College Green. Elle a en grande partie disparu, non pas parce que la demande a baissé. Chaque billet est désormais lié à un créneau horaire, si bien que les seules personnes à patienter sous la pluie sont celles qui se sont présentées sans réservation. Comprendre ce simple fait, c'est l'essentiel de ce qu'il vous faut pour voir le manuscrit le plus célèbre d'Irlande calmement, au sec, et en moins d'une heure.
Ce que vous voyez dans la Treasury
La Book of Kells Experience à la Old Library de Trinity College (College Green, tout droit sous l'arche d'entrée puis à droite à travers la place pavée) s'articule autour de quatre volumes d'un évangéliaire réalisé par des moines colombaniens vers l'an 800, transporté au monastère de Kells dans le comté de Meath, et conservé à Trinity depuis le XVIIe siècle. Deux volumes sont exposés à la fois dans une salle plongée dans la pénombre, l'un ouvert sur une page enluminée, l'autre sur une page de texte. Les pages sont tournées périodiquement, personne ne peut donc vous promettre une image précise un jour précis.
Le choc honnête, pour la plupart des visiteurs, c'est l'échelle. C'est un livre que vous pourriez porter sous un bras, pas un objet grand comme un mur, et le détail qui le rend extraordinaire est un détail pour lequel il faut se pencher : des entrelacs de quelques millimètres de large, des animaux glissés dans les lettres ornées, des bleus et des jaunes encore éclatants après douze siècles. Vous disposez de quelques minutes devant la vitrine, avec des gens derrière vous, raison pour laquelle les galeries qui y mènent comptent plus qu'on ne l'imagine. Elles vous offrent le scriptorium, les pigments, les monastères insulaires et les bouleversements de l'âge viking qui poussèrent le livre vers l'intérieur des terres, si bien qu'en arrivant enfin devant la vitrine, vous savez ce que vous regardez au lieu de simplement confirmer que vous l'avez vu.
De la Treasury, vous montez jusqu'à la Long Room, la salle au berceau de tonneau que tout le monde a vue en photographie. Les rayonnages sont vides, sauf les quatre premières travées. Les livres ont été retirés travée par travée pour un vaste projet de conservation ; le bâtiment ferme en 2027 et ne doit pas rouvrir avant 2030. L'architecture reste magnifique, les bustes de marbre sont toujours là, et ce vide a une étrange dignité, mais si vous venez uniquement pour la photo du mur de livres, mieux vaut le savoir avant de payer qu'après. La photographie est interdite dans la Treasury même, et le personnel y veille.
Combien de temps cela prend et combien cela coûte
Il existe quatre formules, et la différence entre elles tient au temps plutôt qu'à l'accès au manuscrit. Le billet d'entrée Book of Kells et Old Library commence à 19 € et est conçu comme une visite de 45 minutes : les galeries, le manuscrit, la Long Room, et vous ressortez. L'Experience en autonomie à 25 € est le parcours long à travers le bâtiment et prend en réalité 75 à 90 minutes si vous lisez les panneaux. Une version guidée est proposée à 65 € et est limitée à 16 personnes par groupe, un format assez intime pour poser une question au guide et entendre la réponse. Il existe aussi un billet Low Sensory Hour à 21,50 €, avec son et lumière atténués et moins de monde dans la salle, bon à savoir que vous soyez ou non le public évident pour ce créneau.
Comptez une heure pour le billet à 19 €, trajet depuis le portail inclus, et presque deux heures si vous choisissez l'option guidée puis prenez le temps de vraiment vous arrêter dans la Long Room. Les groupes noteront que les créneaux en autonomie acceptent n'importe quelle taille si vous réservez à l'avance, donc un groupe de trente personnes ne pose aucun problème dès lors qu'il est réservé ; le produit guidé est celui qui plafonne fermement à 16.
Pourquoi il y a encore une file et comment l'éviter
Le système d'entrée à horaire fixe est obligatoire, et c'est là toute l'astuce. Si vous réservez un créneau, vous vous présentez à l'heure dite et vous entrez. Arriver sans réservation vous met dans une file pour savoir s'il reste un créneau plus tard, ce qui, un samedi pluvieux dans une ville offrant beaucoup d'options uniquement en intérieur, peut signifier être renvoyé ou recevoir un horaire trois heures plus tard. La porte d'entrée n'est pas un plan fiable. Réservez votre créneau avant de quitter votre hébergement, idéalement la veille au soir, et organisez le reste de votre journée autour de lui plutôt que l'inverse.
Si vous préférez que le contexte vous soit raconté à voix haute, des visites guidées à pied incluant le manuscrit et un bout de la ville alentour sont proposées sept jours sur sept, et elles se réservent régulièrement : les avis pour la principale arrivent à raison d'environ 3,4 par jour. Les créneaux de milieu de matinée partent en premier. Le parcours guidé convient à ceux qui veulent une seule décision plutôt qu'un itinéraire, et il convient à un premier jour en ville, quand vous n'avez pas encore réalisé que Trinity, Grafton Street et Kildare Street sont toutes à quelques centaines de mètres les unes des autres.
Accès, règles et ce dont personne ne vous prévient
Il n'y a aucune consigne à bagages dans le bâtiment. Si vous visitez entre un départ d'hôtel et un train, vous devez avoir réglé ce problème ailleurs au préalable, car arriver avec une valise, c'est un créneau perdu. Le campus est pavé, ce qui compte pour toutes sortes de roues, et la Old Library est un bâtiment historique plutôt qu'un musée conçu comme tel. Si vous avez des besoins d'accès particuliers, contactez-les avant la visite au lieu d'espérer à la porte. Pas de photographie dans la Treasury, comme indiqué plus haut. Ranger complètement son téléphone est la règle la plus simple à suivre, et elle rend la salle meilleure pour tout le monde.
Le meilleur moment pour y aller
Le premier créneau de la journée est le meilleur du bâtiment, et les 90 dernières minutes sont le deuxième meilleur. La cohue va de la fin de matinée au début d'après-midi, quand le trafic des visites de ville, les groupes scolaires et tous ceux qui se sont réveillés sous la pluie et ont choisi la même option en intérieur arrivent en même temps. En semaine, c'est mieux que le week-end ; du mercredi au vendredi, c'est nettement plus facile que le samedi. Les après-midi d'hiver sont plus calmes que ceux d'été, mais la Long Room est à son avantage sous la lumière plate du nord plutôt que dans l'obscurité, donc un créneau matinal en janvier peut être plus gratifiant qu'un créneau tardif en juillet.
Si vous préparez une journée complète à l'abri, construisez-la à rebours à partir d'un créneau Kells à 9h30 ou 10h. Vous ressortez alors à onze heures avec tout le quartier de Kildare Street devant vous et la foule qui arrive derrière. La National Gallery of Ireland (Merrion Square West, à moins de dix minutes du côté Nassau Street de Trinity) ouvre tard le jeudi jusqu'à 20h30, et ces heures du soir sont les plus calmes de la semaine pour parcourir une collection gratuite. Un créneau le jeudi matin à Trinity et un jeudi soir à la galerie, c'est la journée la mieux construite de cette partie de la ville.
Quatre-vingt-dix secondes depuis le portail quand la pluie commence
L'entrée à horaire fixe crée son propre petit problème : les 40 minutes que vous devez désormais passer quelque part avant votre créneau. Bewley's Café Grafton Street (Grafton Street, à 90 secondes du portail principal) est la réponse évidente et la bonne, avec plusieurs étages, de grandes salles et les vitraux de Harry Clarke, achevés juste avant sa mort en 1931, qui en font un spectacle à part entière plutôt qu'un simple lieu où s'asseoir. Comptez des prix moyens pour un café, une pâtisserie ou un menu complet, et venez en groupe en dehors de l'heure du déjeuner si vous voulez vous asseoir ensemble.
Pour un meilleur café dans une salle beaucoup plus petite, The Pepper Pot (Powerscourt Townhouse, à l'écart de South William Street, à environ sept minutes) propose soupes, sandwichs et scones à petits prix, et la cour géorgienne couverte au-dessus de laquelle il se trouve est à elle seule une flânerie à l'épreuve du mauvais temps. C'est une salle pour deux ou quatre personnes, pas pour les groupes ; elle ferme le dimanche et à dix-sept heures. Sur le même campus que la Old Library, la Douglas Hyde Gallery of Contemporary Art (Trinity College, à deux minutes de la porte de la Library) est gratuite, ne nécessite aucune réservation, et c'est la façon la moins chère de remplir 20 minutes à l'intérieur, mais elle n'ouvre que du mercredi au dimanche et ferme les jours fériés, donc vérifiez avant de compter sur elle. Les grands groupes devraient se diviser plutôt que s'entasser.
À trois minutes de la porte Lincoln Place de Trinity, Sweny's Pharmacy (Lincoln Place, à l'angle de Westland Row) est la pharmacie que James Joyce a fait entrer dans Ulysse, maintenue en vie par une vingtaine de bénévoles qui organisent des lectures gratuites et vendent du savon au citron et des livres d'occasion pour quelques euros. C'est gratuit, c'est au sec, et c'est vraiment une seule petite salle : une poignée de personnes à la fois, jamais un car de touristes. Kehoe's (South Anne Street, à cinq minutes de Grafton Street) a obtenu sa première licence en 1803 et est le pub patrimonial intact le plus proche de Trinity pour s'abriter d'une averse ; pas de réservation, premier arrivé premier servi, et le snug se remplit tôt le soir. Si vous avez une heure entière et aucune envie de visiter une église de plus, l'Irish Whiskey Museum (College Green, littéralement de l'autre côté de la route du portail principal) propose une visite Classic d'une heure avec trois dégustations à partir d'environ 23 €, au départ toutes les 30 minutes à partir de 10h30, en groupes d'une dizaine de personnes. C'est réservé aux plus de 18 ans en pratique, donc pas de quoi occuper une famille.
La promenade de six minutes qui termine l'histoire
Le plus beau duo de la ville est gratuit. Le National Museum of Ireland – Archaeology (Kildare Street, à six minutes du portail principal) conserve l'orfèvrerie réalisée par la même culture chrétienne primitive que celle qui a produit le manuscrit : calices, broches, reliquaires, le même vocabulaire d'entrelacs travaillé en argent et en or plutôt qu'à l'encre. Le voir après Kells plutôt qu'avant est le bon ordre, car vous arrivez déjà capable de lire les motifs. C'est gratuit, cela accueille facilement les groupes à condition d'organiser à l'avance les plus grandes parties et les visites guidées, et c'est ouvert du mardi au samedi de 10h à 17h et le dimanche et le lundi de 13h à 17h. Cette ouverture tardive du lundi en prend plus d'un au dépourvu.
À cinq minutes de la grille de Trinity, dans la même rue, la National Library of Ireland (Kildare Street) propose des expositions gratuites et des visites guidées gratuites, réservables pour les groupes. Les expositions Yeats et Seamus Heaney sont des présentations de manuscrits et de carnets (brouillons, ratures, écriture manuscrite), l'étape suivante naturelle si ce qui vous a captivé à Trinity, c'est l'acte d'écriture plutôt que l'or. La National Gallery, mentionnée plus haut pour sa nocturne du jeudi, est le plus grand espace gratuit à l'abri des intempéries accessible à pied et absorbera un groupe sans difficulté ; la collection permanente est gratuite, certaines expositions temporaires sont payantes, et les visites guidées de groupe doivent être réservées à l'avance.
Des étagères toujours garnies
Si la Long Room vide est la seule chose qui vous déçoive, il existe une réponse directe à douze minutes de marche vers le sud-ouest. La Marsh's Library (St Patrick's Close, the Liberties) est ouverte depuis 1707 et est la plus ancienne bibliothèque publique d'Irlande, et ses étagères sont encore pleines : galeries en chêne sombre, cages enchaînées, pupitres de lecture, odeur du vieux papier. Elle coûte 8 € pour les adultes, 6 € pour les étudiants et les seniors, gratuit pour les moins de 18 ans, et ouvre du mardi au vendredi de 9h30 à 17h et le samedi de 10h à 17h, fermée le dimanche, le lundi et les jours fériés. Les deux galeries sont étroites, donc les couples et les petits groupes sont bienvenus et tout groupe plus important doit convenir d'un horaire à l'avance.
Elle se dresse à côté de Saint Patrick's Cathedral (St Patrick's Close, the Liberties), où Jonathan Swift fut doyen, si bien que les deux forment un après-midi complet à l'abri sur un seul coin de rue. L'entrée est à 11,50 € adulte, 10 € étudiant ou senior, 5,50 € enfant et 31 € famille, et des visites guidées gratuites sont incluses du lundi au samedi à 10h30 et 14h30. Faites-en une, car la querelle de six cents ans entre le bâtiment et la ville ne se raconte pas d'elle-même. Les groupes de dix personnes ou plus doivent réserver en ligne à l'avance. Les horaires du dimanche s'articulent autour des offices, donc le dimanche est le jour où aller ailleurs.
L'autre livre célèbre de Dublin
Trinity n'est pas le seul manuscrit de la ville qui mérite un créneau horaire. Le Museum of Literature Ireland (St Stephen's Green, à une dizaine de minutes de la grille principale) conserve le premier exemplaire d'Ulysses jamais imprimé, dans une chaleureuse maison georgienne avec café et jardin, et il est nettement moins fréquenté que l'Old Library. L'entrée commence à 16,50 €, une visite guidée ou de la maison historique est à 18 €, les visites de groupe bénéficient de tarifs réduits et doivent être réservées, et il ouvre tous les jours de 10h à 17h avec dernière entrée à 16h. Également sur le Green, The Little Museum of Dublin a rouvert après une rénovation de plusieurs millions avec de nouvelles expositions et son kiosque K1, et l'entrée se fait uniquement par visite guidée de 29 minutes, départ toutes les 45 minutes entre 9h30 et 17h. Vous ne pouvez pas entrer au hasard depuis la rue, donc réservez le créneau ; les réservations de groupe sont possibles mais doivent être effectuées.
Est-ce que ça vaut le coup
Oui, à une condition. Parmi les options guidées présentées ici, on compte 12 838 avis de voyageurs, et la principale recueille 4,7 sur 5 auprès de 4 293 d'entre eux, ce qui est un excellent score pour une attraction qui consiste principalement à regarder un petit objet à travers une vitre. Cela tient parce que l'objet est véritablement unique et que l'exposition qui l'entoure fait son travail. Mais allez-y pour le manuscrit, pas pour la photo de la Long Room : jusqu'en 2030, cette salle n'est pour l'essentiel qu'une étagère à vide, et prétendre le contraire, c'est ainsi que les gens ressortent avec l'impression de ne pas en avoir eu pour leur argent. Si vous voulez des étagères garnies, payez aussi les 8 € chez Marsh's et considérez les deux comme une seule visite.
Cela convient à presque tout le monde pour une heure : voyageurs solo, couples, adolescents qui aiment les détails, groupes pré-réservés de toutes tailles. Cela convient moins aux jeunes enfants agités, car le Treasury est sombre, silencieux et strictement sans photo. Et c'est la chose la plus fiable de ce guide de Dublin à mettre en tête d'une journée pluvieuse, car rien n'y dépend du ciel.
Notes pratiques
Tout ce qui précède se trouve dans un rayon de 15 minutes à pied, ce qui explique pourquoi cela fonctionne comme plan pour jour de pluie. La grille principale de Trinity est sur College Green, à deux minutes des arrêts de la Luas Green Line à Trinity et Dawson. Pearse Station, sur la ligne côtière DART, est à trois minutes à pied de la porte Lincoln Place à l'arrière du campus, ce qui fait de l'Expérience une sortie matinale facile depuis Howth, Dún Laoghaire ou Bray. Les bus urbains convergent tous à quelques pâtés de maisons. Utilisez une Leap Card ou le sans contact dans les bus, la Luas et le DART : les trajets en espèces sont plus chers et les chauffeurs de bus ne rendent pas la monnaie.
La carte bancaire fonctionne partout où c'est utile, mais gardez un peu d'espèces pour le savon au citron chez Sweny's et une tournée chez Kehoe's. Côté timing, réservez d'abord le créneau du Book of Kells et laissez-le structurer la journée : créneau tôt, archéologie juste à côté, déjeuner sur Grafton Street, les Liberties l'après-midi. Côté budget, un billet à 19 € ou 25 € plus trois institutions nationales gratuites, c'est une journée complète en intérieur pour bien moins de 30 € par personne ; en ajoutant Marsh's à 8 € et la cathédrale à 11,50 €, vous restez sous les 50 € pour une vraie journée d'histoire. Si vous voulez tout faire à pied d'une traite, logez au sud de la rivière, entre Trinity et St Stephen's Green. Comparez les tarifs avec une recherche d'hôtel à Dublin et vous constaterez que les adresses à dix minutes à pied coûtent généralement à peine plus cher que celles qui vous imposent un bus sous la pluie.
