Georgian Quarter, Dublino: la città nella sua forma più composta

Basta svoltare da Grafton Street e tutta la città sembra abbassare la voce. Due isolati più in là, le terrazze si susseguono in lunghe e disciplinate file, porte laccate in verdi, blu e rossi, sovrapporte a ventaglio che le sovrastano come sopracciglia ordinate. Questo è il Georgian Quarter: un luogo di piazze e finestre a ghigliottina, di musei in cui si entra senza aprire il portafoglio, di vecchi pub dove il legno è così scuro da inghiottire la luce. È anche una delle poche zone di Dublino dove puoi passare la giornata a guardare dipinti, spille e manoscritti, per poi finirla in un salottino con una pinta e senza alcuna voglia di andare altrove.

Per cosa è famoso il Georgian Quarter

Il quartiere è il grande esercizio di ordine di Dublino. Fu progettato in epoca georgiana, per lo più a partire dal 1760, e il risultato è un triangolo nella zona sud che sembra ancora sorprendentemente intatto: Merrion Square, Fitzwilliam Square, le strade tra St Stephen’s Green e il Grand Canal, tutto composto da case a schiera in mattoni quasi identiche, alte finestre a ghigliottina e ringhiere in ferro battuto. La ripetizione è il punto. Non è appariscente, esattamente; è moderazione con buona postura.

Merrion Square è il pezzo forte e merita l'attenzione. Case georgiane fiancheggiano tre lati, la National Gallery e gli edifici governativi occupano il quarto, e all'angolo nord-ovest Oscar Wilde è disteso su un masso di quarzo in una posa che suggerisce che abbia aspettato per tutta la vita una battuta migliore. La statua si trova di fronte alla casa d'infanzia di Merrion Square dove è cresciuto, il che conferisce all'intero angolo una simmetria piacevolmente maliziosa.

Poche strade più in là, Fitzwilliam Square è più piccola e più tranquilla, e questo è parte del suo fascino. È l'ultima delle cinque piazze giardino georgiane e ha ancora un giardino centrale privato aperto solo ai possessori di chiave, per lo più i residenti delle sue 69 case. I prati e le ringhiere sembrano stirati al loro posto. Fitzwilliam Street, che si dirama da essa, è stata a lungo celebrata come una delle più lunghe vedute georgiane intatte della città, che è il tipo di cosa che Dublino fa bene: una strada che sa esattamente cosa è e non ha interesse a reinventarsi per la folla del weekend.

Per cosa è davvero famoso il quartiere, comunque, è la cultura. Questo è il miglio dei musei di Dublino, dove le collezioni nazionali si accalcano a poche centinaia di metri l'una dall'altra. Puoi passare un'intera giornata qui senza sentire di aver fatto una deviazione. Questo è il trucco del posto. Sembra formale, ma è facile da usare.

Dove mangiare e bere

L'offerta di cibo e bevande del quartiere varia dal molto raffinato al semplicemente dignitoso, e non c'è vergogna nel preferire quest'ultimo dopo una mattinata di gallerie. Al vertice della piramide si trova il Restaurant Patrick Guilbaud su Upper Merrion Street, infilato in una casa georgiana accanto al Merrion. È stato il primo ristorante in Irlanda a ottenere due stelle Michelin e le mantiene ancora, servendo cucina irlandese contemporanea con radici classiche francesi sotto un soffitto a volta dorato. È il tipo di sala dove la biancheria si comporta bene. Il cibo, a detta di tutti, fa altrettanto.

Accanto, il Merrion offre un diverso tipo di indulgenza. Il suo Art Tea viene servito nei salotti, con pasticcini in miniatura modellati sui dipinti appesi intorno a te, e il Cellar Bar è situato nelle originali cantine del XVIII secolo. È una bella frase in un dépliant, e in tutta onestà è una bella stanza anche nella vita reale. L'Art Tea costa circa €75, o €95 con champagne, che non è un pranzo informale, ma d'altronde questa parte di Dublino non è mai stata informale riguardo ai suoi indirizzi.

Per qualcosa di più rilassato, l'Etto su Merrion Row è il tipo di posto che gli habitué difendono con un po' di ardore. È piccolo, con scaffali di vino, e di solito affollato in quel modo rassicurante che suggerisce che la sala stia facendo esattamente ciò che dovrebbe. I piatti cambiano giornalmente e puntano all'italiano, la lista dei vini è seria al bicchiere, e tutto ha la facile sicurezza di un posto che non ha bisogno di gridare. È più raro di quanto dovrebbe essere.

Dietro l'angolo su Ely Place, l'Ely Wine Bar occupa la cantina e i salotti di una casa del 1768, il che gli conferisce un po' di vecchia atmosfera dublinese prima ancora che venga versato il primo bicchiere. Elenca più di mille vini e serve cucina genuina a base di manzo, maiale e agnello provenienti dall'azienda agricola di famiglia nel Burren. Questa combinazione — cantina seria, niente fronzoli nel piatto — si adatta bene al quartiere. Non cerca di essere un trend. Cerca di essere utile alle persone a cui piace mangiare e bere come si deve.

Al confine settentrionale del distretto, il Bread 41 su Pearse Street è il panificio da conoscere. Produce alcuni dei migliori lievito madre e pasticcini della città, e se sei in zona presto, è un ottimo posto per iniziare prima che i musei aprano e i marciapiedi si riempiano di impiegati e visitatori di gallerie. Un buon pane ha il potere di rendere una città meno cerimoniosa.

Uscire la sera

La vita notturna qui non è fatta per inseguire le ore piccole. Le notti del Georgian Quarter sono per pinte, conversazioni e forse un giro in più di quanto intendevi fare. La cultura del pub è antica e orgogliosa, e la parola da ricordare è snug: il piccolo cubicolo in legno che i pub storici riservavano alle conversazioni private. In questa parte di Dublino, lo snug è praticamente un'istituzione civica.

Il Toner's su Lower Baggot Street è il classico pub per gli amanti dello snug, con radici che risalgono al XVIII secolo. Ha un bar con pavimento in pietra scura e uno snug sul retro da sempre prediletto dagli scrittori; si dice che W.B. Yeats ci abbia bevuto. È il tipo di posto dove la stanza sembra fare metà del lavoro per te. Se cerchi un pub che sembri veramente vecchio senza darsi arie, il Toner's ha la misura di quell'equilibrio.

Poche porte più in là, il Doheny & Nesbitt è uno di quei pub vittoriani splendidamente conservati che ti fanno abbassare la voce all'ingresso. Tutto mogano e specchi, è stato a lungo un ritrovo di politici e giornalisti dal vicino Leinster House, motivo per cui il posto si è guadagnato il soprannome di Doheny & Nesbitt School of Economics. Non c'è bisogno di interpretarlo troppo. Significa che la gente viene qui per parlare, discutere e bere una pinta fingendo di non fare né l'uno né l'altro troppo rumorosamente.

Svoltando su Merrion Row, l'O'Donoghue's è l'istituzione di musica tradizionale dove i Dubliners iniziarono nei primi anni '60. Le sessioni di musica tradizionale dal vivo si tengono sette sere a settimana a partire dalle 21:00 circa, e dalle 17:00 il sabato, con le pareti coperte di foto delle leggende del folk che vi hanno suonato. Questo è il vero affare, non un bar che ha appeso un violino al muro e l'ha chiamato tradizione. La musica viene prima di tutto, e la sala lo sa.

Nessuno di questi è un locale per notti in bianco. Finiscono intorno all'orario di chiusura invece di proseguire, il che potrebbe deludere i frequentatori di pub a tarda notte, ma si adatta al temperamento del quartiere. Dopo il tramonto, diventa silenzioso in un modo che sembra deliberato. Puoi sentire di nuovo i tuoi passi. A Dublino, a volte questo è il miglior lusso disponibile.

Cose da fare / cosa vedere

Qui è dove il Georgian Quarter dà il meglio di sé sia per chi visita per la prima volta che per i visitatori abituali. I musei sono vicini, gratuiti e vale veramente la pena visitarli, non il tipo di posti che si "fanno" perché te lo dice una guida. Inizia dalla National Gallery of Ireland su Merrion Square West, dove la collezione d'arte nazionale include Vermeer, Caravaggio e la più bella raccolta del paese di Jack B. Yeats. L'ingresso alle gallerie permanenti è gratuito, e l'edificio mantiene orari ragionevoli: mar–sab 9:15–17:30, fino alle 20:30 il giovedì, e dalle 11:00 dom–lun. Questo la rende facile da inserire in una giornata di girovagare, o da usare come rifugio quando il tempo prende la solita direzione dublinese.

A due minuti, su Kildare Street, il National Museum of Ireland – Archaeology è la stella dei musei nazionali. È gratuito e ospita il Calice di Ardagh, la Spilla di Tara e le inquietanti mummie di palude dell'Età del Ferro. L'ultimo ingresso è intorno alle 16:30, un dettaglio pratico che ti evita una delusione a porte chiuse. Se devi visitare un solo museo, questo è quello che ti rimarrà più impresso.

Appena fuori dalla piazza, l'Oscar Wilde House al 1 di Merrion Square offre visite guidate attraverso le stanze georgiane della famiglia. Vale la pena anche solo per il contesto: la piazza esterna, la casa d'infanzia, la statua vicina, tutto si fonde in un angolo letterario della città. Poi c'è il Museum of Literature Ireland, o MoLI, nella Newman House su St Stephen's Green. James Joyce ha studiato lì, e il museo custodisce la Copia n. 1 della prima edizione dell'Ulisse. È un vero oggetto da pellegrinaggio, il tipo di cosa che i dublinesi letterati fissano felicemente più a lungo del previsto.

Per il piacere più semplice, siediti nel Merrion Square Park. È un giardino georgiano curato con prati, aiuole e la statua di Oscar Wilde, ed è gratuito. Con il bel tempo, è uno dei posti migliori in città per non fare assolutamente nulla e sentirsi completamente giustificati. La domenica estiva, il mercato d'arte all'aperto trasforma le ringhiere in una galleria improvvisata, con pittori che appendono le loro tele lungo la recinzione del parco. È una piccola tradizione, ma bella. Dublino avrebbe bisogno di più cose che sembrano nate perché alla gente è semplicemente piaciuta l'idea.

Una nota per chi pianifica: il Natural History Museum, il vecchio Dead Zoo su Merrion Street, è chiuso per un restauro pluriennale, con un temporaneo Dead Zoo Lab dall'altra parte del fiume a Collins Barracks. Meglio saperlo prima di trascinarsi con aspettative e impermeabile.

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Shopping e mercati

Il Georgian Quarter è volutamente poco votato allo shopping, e questo fa parte del suo fascino. Sono terrazze residenziali, uffici governativi e hotel, non strade dello shopping, quindi la voglia di curiosare si soddisfa di solito a pochi minuti di distanza. Grafton Street, la principale via pedonale dello shopping in città, e il Creative Quarter ricco di boutique intorno a South William Street sono entrambi a cinque minuti a piedi verso ovest. Il centro più ampio si occupa del resto.

All'interno del quartiere, i piaceri sono più modesti e più autenticamente dublinesi: libri d'arte e stampe dall'ottimo negozio della National Gallery of Ireland, qualche occasionale galleria d'arte o antiquariato lungo le strade georgiane, e il mercato d'arte all'aperto la domenica estiva, dove i pittori appendono le loro tele alle ringhiere intorno al Merrion Square Park. Quel mercato è più un'abitudine che un'attività commerciale. Sembra una città che mantiene una promessa con se stessa.

Dove dormire nel Georgian Quarter

Questa è una delle zone più prestigiose di Dublino dove dormire, e i prezzi tendono a ricordartelo prima ancora che la chiave della stanza ti arrivi in mano. I due cinque stelle storici danno il tono. Il Merrion occupa quattro townhouse georgiani meticolosamente restaurati su Upper Merrion Street di fronte agli edifici governativi, e il Shelbourne si trova su St Stephen's Green, un'istituzione dublinese dal 1824. Il Shelbourne è nel bel mezzo di un'importante ristrutturazione a fasi, quindi controlla quali camere sono aperte quando prenoti.

Quello per cui paghi qui è posizione e tranquillità in egual misura. Sei a dieci minuti a piedi da Grafton Street, Trinity College e dai musei, eppure le strade sono silenziose e residenziali dopo il tramonto. È adatto a coppie, viaggiatori culturali e a chi preferisce una notte tranquilla piuttosto che avere i bar sulla porta. Piccoli hotel a townhouse e eleganti guesthouse sono sparsi nella zona, insieme ad alcune opzioni affidabili di fascia media e business verso Baggot Street e il canale, ma posti economici veri sono scarsi. Se vuoi risparmiare, cerca altrove. Se vuoi eleganza e centralità e sei disposto a pagare per il privilegio, questo è il posto.

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Spostarsi

Il Georgian Quarter è piatto, compatto e fatto per camminare. Lo attraversi da un capo all'altro in circa quindici minuti, e Grafton Street, Trinity College e St Stephen's Green sono proprio sul bordo. È metà del motivo per cui alla gente piace stare qui: le principali attrazioni della città sono abbastanza vicine da rendere i trasporti facoltativi.

Per i treni, la stazione di Pearse su Westland Row è a due minuti a piedi dall'inizio di Merrion Square ed è servita dal DART e da treni pendolari e intercity, comoda per gite di un giorno a Howth o Dún Laoghaire lungo la baia. Il tram Luas Green Line si ferma a St Stephen's Green e Dawson Street sul lato ovest, collegandoti a sud verso i sobborghi e a nord attraverso il fiume. Numerose linee di autobus urbani percorrono Baggot Street, Merrion Row e Nassau Street.

Se stai andando all'aeroporto di Dublino, non c'è un collegamento ferroviario dal centro città. La soluzione affidabile è l'AirLink o l'Aircoach, l'autobus aeroportuale, che si prende nelle vicinanze e impiega circa 30-45 minuti a seconda del traffico. All'interno del quartiere, però, difficilmente ne avrai bisogno. La maggior parte delle cose importanti è a una breve passeggiata, e in un quartiere come questo, è proprio questo il punto.