Stoneybatter, Dublino: un villaggio del Northside che sembra ancora una città a sé

Di sabato mattina la coda per un flat white Roasted Brown esce da Love Supreme su Manor Street, metà di Stoneybatter ha un cane e un caffè da asporto, e al calar della sera le stesse persone sono tre file al banco del Walsh's per una pinta di Guinness e un po' di musica. Questo è il Batter in poche parole: un villaggio della northside con abbastanza cose da fare per tenerti occupato, e abbastanza anima locale da farti sentire come se ti fossi imbattuto nella routine ben oliata di qualcun altro.

Per cosa è famoso Stoneybatter

La bellezza di Stoneybatter non è stata assegnata da un comitato. Se l'è guadagnata duramente, riempiendo una fitta rete di vecchie strade con posti che contano davvero per chi ci vive. Time Out l'ha piazzato al 42° posto nella sua lista del 2019 dei quartieri più fighi del mondo, l'unica voce irlandese, e l'etichetta è rimasta perché c'era già qualcosa da etichettare. Il nome stesso deriva da Bóthar na gCloch, la strada delle pietre, che sembra azzeccato per un posto che è sempre stato più un percorso che una destinazione.

L'ossatura è vittoriana, ma non in modo grandioso da cartolina. Pensa a lunghe terrazze, basse casette artigiane, colori pastello, facciate strette e quel tipo di strade che ti fanno rallentare il passo senza volerlo. Sitric Road, Oxmantown Road e Kirwan Street sono nomi che suonano metà medievali e metà familiari, il che è giusto per un quartiere costruito su una Dublino più antica e poi rifatto dalle persone che ci si sono trasferite dopo. Un tempo era un quartiere operaio legato ai mandriani e agli operai delle fabbriche intorno a Smithfield; ora è un mix di gente del posto da sempre, chef, artisti e giovani famiglie che sono arrivate qui perché è centrale, a misura d'uomo e, per Dublino, ancora vagamente possibile.

Quello che noti per primo non è un punto di riferimento, ma un ritmo. Macchine per caffè espresso che macinano. Sedie che strusciano sul marciapiede. Qualcuno in un séparé che cerca di far partire un violino prima che la folla si sia sistemata del tutto. Stoneybatter vive di caffetterie, pub d'angolo e fruttivendoli. Le catene non hanno mai veramente preso piede, ed è questo il punto. È orgogliosamente indipendente, leggermente consapevole del fatto che ora la gente lo definisca figo, e ancora abbastanza caldo da perdonare l'occasionale wine bar di tendenza se l'arredamento fa il lavoro pesante.

Dove mangiare e bere

Se arrivi qui affamato, starai bene. La sala da pranzo di Stoneybatter è compatta ma insolitamente buona, e non perde tempo a fingere di essere altro. Il piatto forte è Grano, infilato nell'Unità 5, Norseman Court, fuori Manor Street, un ristorante di pasta calabrese che è diventato il tipo di posto per cui la gente fa progetti. Roberto Mungo, arrivato a Dublino da Amaroni, lo gestisce con lo chef Francesco Chiodi e il pastaio Giovanni Mannino, e tutto ruota attorno alla pasta fresca fatta in casa e a un punto di vista ostinatamente meridionale. Famosamente, niente carbonara. Niente. Neppure un cenno. Invece trovi cappellacci di zucca, balanzoni di spinaci e cavatelli al ragù, il tipo di cucina che non ha bisogno di gridare perché la pasta stessa parla da sé. Le prenotazioni chiudono con 90 giorni di anticipo, il che ti dice quasi tutto quello che devi sapere.

Accanto, A Fianco prende la stessa energia di quartiere e la versa in bicchieri da vino. Aperto nel 2022, è il wine bar gemello di Grano nell'Unità 6, Norseman Court, e fa ciò che un buon wine bar di quartiere dovrebbe fare: mantenere il tono rilassato, far arrivare le bottiglie calabresi e rendere i piccoli piatti degni di essere ordinati, non solo decorativi. Acciughe, tartare di tonno, caponata, salumi: niente di elaborato, niente di troppo lavorato, e soprattutto, i clienti senza prenotazione sono i benvenuti. Questo conta in una parte di Dublino dove la spontaneità ha ancora una possibilità.

Altrove, la mappa del cibo è piacevolmente globale senza sembrare che qualcuno abbia appuntato un planisfero al muro chiamandolo concept. Hakkahan su Stoneybatter porta il calore del Sichuan con cetriolo schiacciato, toast di gamberi e anatra al basilico. Korean Table al 50 di Manor Street mantiene prezzi onesti con bibimbap e hotpot. Stone Pizza a Norseman Court fa pizze in stile pugliese, esattamente quello che vuoi a due passi da casa se vivi qui, o dal tuo alloggio se stai facendo finta.

Per il brunch, le code parlano da sole. Slice su Manor Place è il tipo di posto per cui la gente fa la fila senza lamentarsi troppo, grazie ai pancake al latticello e al bánh mì con brisket che sembra una sfida finché non lo mangi. Social Fabric Café è più accogliente e più lento, con shakshuka, brownies e buon caffè, mentre WUFF su Benburb Street è il bistrot di quartiere di lunga data che vuoi quando preferisci sederti piuttosto che esibire entusiasmo al bancone.

Il caffè qui è praticamente una religione civica. Love Supreme al 57 di Manor Street serve caffè Roasted Brown e prepara i propri salsicciotti e dolci, il che spiega la coda e l'aria generale di contentezza sul marciapiede fuori. Lilliput Stores su Rosemount Terrace è aperto dal 2007, metà fruttivendolo, metà gastronomia, metà caffetteria, con caffè Ariosa, zuppe fresche e formaggi irlandesi. È il tipo di posto che fa sembrare un quartiere vissuto, non marchiato.

Uscire la sera

Stoneybatter dopo il tramonto è per gli amanti dei pub, non dei locali notturni, e grazie a Dio. Il cuore antico del posto è Walsh's al 6 di Stoneybatter, che fa angolo dal 1826. È tutto legno scuro, vetrate colorate e un vero séparé, il tipo di stanza dove la Guinness si deposita con un sibilo e nessuno sente il bisogno di annunciare che si sta divertendo un sacco. La pinta è considerata tra le migliori di Dublino, un'affermazione che altrove viene fatta con troppa leggerezza e qui suona più plausibile. La domenica e il lunedì sera dalle 21 circa, la musica tradizionale dal vivo prende il sopravvento, e la stanza fa ciò che i migliori pub di Dublino fanno ancora: diventa un posto dove la serata è modellata dai musicisti, non viceversa.

Poche porte più in là, L. Mulligan Grocer prende la vecchia idea di bottega-pub e le dà un po' di brio. È un pub di birra artigianale e whiskey con una lista seria e piatti davvero buoni, cosa più rara di quanto dovrebbe essere. Il giant Scotch egg è il piatto forte, e giustamente; è il tipo di piatto che ti dice che la cucina sa cosa dovrebbe essere capace di fare un pub. The Glimmer Man, al 14 di Stoneybatter, è l'opposto per atmosfera e altrettanto utile: un dedalo di cianfrusaglie che versa birra artigianale dal 1989, con vecchi vinili, sottobicchieri e persino un letto inchiodato al muro. Sul retro c'è un vero giardino della birra, ed è lì che Vietnom si ferma con bánh mì e ciotole di riso in stile vietnamita. Si accetta solo contanti, il che è o affascinante o fastidioso a seconda di quanto sei preparato.

Completa la serata con Hynes' Bar o The Belfry se vuoi mantenere un tono sommesso e locale. E se cerchi il vero premio, fai una passeggiata di cinque minuti fino a Smithfield da The Cobblestone su North King Street, il famoso "drinking pub con un problema di musica" della famiglia Mulligan, dove si tengono sessioni tradizionali gratuite ogni giorno. I locali hanno combattuto un progetto di demolizione per un hotel per salvarlo, il che ti dice tutto quello che devi sapere su quanto Dublino tenga ai suoi buoni pub quando sono minacciati. È una delle ultime grandi istituzioni tradizionali della città, e se alloggi a Stoneybatter, è praticamente parte del soggiorno allargato del quartiere.

Cose da fare / cosa vedere

La cosa migliore da fare a Stoneybatter è uscirne per dieci minuti e poi tornare. I confini del quartiere gli danno un vero senso del luogo. Sul lato nord-ovest, Phoenix Park si apre come una gigantesca macchia verde di aria e spazio, e i locali lo usano esattamente come dovrebbero: per corse mattutine, picnic del fine settimana, lunghe passeggiate e l'occasionale deviazione per avvistare cervi. Si estende per oltre 700 ettari, uno dei parchi urbani recintati più grandi d'Europa, e puoi entrare attraverso gli ingressi di Parkgate o North Circular Road per trovare daini, il Monumento a Wellington, Áras an Uachtaráin e lo Zoo di Dublino, tutti lì come se la città fosse stata sempre costruita intorno a loro.

Sul bordo orientale, Collins Barracks dà al quartiere un diverso tipo di gravità. Il Museo Nazionale d'Irlanda – Collins Barracks è gratuito e occupa un vasto piazzale militare settecentesco, con di tutto, dallo yacht Asgard a una stanza dedicata a Eileen Gray. È il tipo di museo che premia il vagare piuttosto che lo spuntare caselle, e si trova accanto al più sobrio cimitero di Arbour Hill dietro, luogo di sepoltura dei leader giustiziati della Rivolta di Pasqua del 1916, con un giardino della memoria che richiede un ritmo più tranquillo. La vicina chiesa greco-ortodossa è uno di quei piaceri inaspettati di Dublino: una vera sorpresa, e tanto meglio così.

Ma non devi passare tutto il giorno nelle istituzioni per capire il posto. Stoneybatter stesso è l'attrazione. Cammina per le stradine di villette pastello intorno a Sitric Road e Oxmantown Road, dove le abitazioni artigiane sono tra le strade residenziali più fotografate del paese, e poi torna su Manor Street per un altro caffè o un pranzo tardivo. Fai un salto da The Lilliput Press, la libreria e casa editrice indipendente specializzata in scrittori irlandesi, e avrai un'idea della mente più riflessiva del quartiere. Se vuoi continuare a muoverti, Smithfield è abbastanza vicino per una deviazione alla Jameson Distillery o un film al Lighthouse Cinema, entrambi a pochi minuti a piedi. Questa è la cosa bella dell'usare Stoneybatter come base: il centro città è vicino, ma non devi vivere in mezzo per sentirti connesso.

Shopping e mercati

Fare shopping a Stoneybatter non significa portarsi a casa borse da un centro commerciale. Riguarda la quotidianità del mangiare bene e vivere bene, e il quartiere si comporta ancora come un posto dove queste due cose sono legate. Lilliput Stores su Rosemount Terrace è il perno: un fruttivendolo-drogheria all'antica, fornito di formaggi italiani e irlandesi, salumi, pane fresco e generi di prima necessità. Sembra il tipo di negozio che ogni città aveva una volta e che troppo poche hanno ancora. Lungo la via principale, macellai, pescivendoli e generi alimentari tengono ancora testa, un piccolo miracolo nella Dublino moderna e parte del motivo per cui l'area sembra un villaggio, non un tema.

Per curiosare, la tappa obbligata è Lilliput Press, soprattutto se ti interessa la narrativa, la poesia o la storia locale irlandese. Ci sono anche negozi vintage, di regali e di articoli per la casa sparsi tra i caffè, spesso con lavori di designer e artigiani locali. Niente qui cerca di essere un grande magazzino, e meno male. La mossa migliore per lo shopping è pratica: prendi un buon libro, un pezzo di formaggio, una bottiglia di vino naturale da A Fianco o da uno dei pub, e un sacchetto di chicchi di caffè da Love Supreme. Programma un fine settimana mattina e vedrai il quartiere al suo meglio, con le code per il caffè lunghe e i marciapiedi affollati.

Dove dormire a Stoneybatter

Sii onesto con te stesso prima di prenotare: Stoneybatter è un villaggio residenziale, non un distretto alberghiero, ed è proprio per questo che piace alla gente. Non c'è un gruppo di grandi hotel internazionali. Quello che trovi invece è una scena ricettiva più limitata e locale — guesthouse, B&B, appartamenti con servizi e affitti brevi infilati tra le case a schiera e lungo i bordi verso Smithfield e i moli. Per il viaggiatore giusto, è un dono. Puoi prendere un caffè su Manor Street, cenare a cinque minuti da casa e bere una pinta in un vero pub di quartiere senza mai sentirti come se fossi stato processato dalla città.

Le zone migliori sono le viuzze più tranquille di casette intorno a Sitric Road, Oxmantown Road e Manor Street se vuoi atmosfera, o verso Smithfield e Benburb Street se preferisci essere più vicino alla Luas. L'atmosfera è di fascia media e generalmente di buon valore rispetto al centro turistico, perché paghi tariffe da villaggio del Northside, non da centro città. Se vuoi essere in grado di rotolare verso le principali attrazioni, questo non è il posto per te; se vuoi vivere come un locale per qualche giorno, ha molto senso.

Come muoversi

Stoneybatter è abbastanza piccolo da girarlo bendati, anche se non lo consiglierei. L'intero villaggio è solo pochi isolati compatti, e il centro città è davvero vicino — circa 10-15 minuti a piedi da Manor Street attraverso il Liffey fino alla cima di O'Connell Street e alle principali attrazioni. Questa vicinanza è uno dei vantaggi discreti della zona: puoi fare la città a piedi, poi ritirarti in un quartiere che sembra ancora appartenere a se stesso.

Il mezzo di trasporto pubblico più comodo è la Luas Linea Rossa, con le fermate Museum e Smithfield situate sui bordi meridionale e orientale del quartiere, a circa 5-10 minuti a piedi dalla maggior parte di esso. Passano frequentemente, ogni 5-6 minuti nelle ore di punta, e ti portano attraverso il centro città fino a Heuston e Connolly. Diverse linee di autobus di Dublino — 37, 39, 39a e 70 — servono anche la zona e la North Circular Road. Andare in bicicletta è facile e pianeggiante, utile se hai intenzione di fare la corsa a Phoenix Park o il giro di Smithfield.

Per l'aeroporto di Dublino, le opzioni più semplici sono un taxi, di solito 20-30 minuti fuori dalle ore di punta, o l'Airlink o il pullman per l'aeroporto fino al centro città e poi un breve tragitto di ritorno. Non c'è un collegamento ferroviario diretto, ma l'aeroporto è a meno di un'ora di strada con traffico normale. In altre parole: non complicato, solo non glamour. Il che, a Stoneybatter, è spesso il punto.