Temple Bar, Dublin: os paralelepípedos, a música tradicional e o preço de uma caneca

Aos sábados às nove, os paralelepípedos entre a Fleet Street e o rio já estão em pleno vozeirão: despedidas de solteiro, artistas de rua, câmaras de telemóvel e um copo de stout no pub vermelho da esquina a caminho dos dez euros. Volte às duas de uma terça-feira e as ruas têm espaço para respirar, com um violino a tocar num bar no andar de cima e a Ha'penny Bridge a brilhar no fim do Merchant's Arch. Temple Bar é esses dois lugares, e o truque é saber qual deles veio buscar.

O que torna Temple Bar famoso

Temple Bar é o nome de uma rua, sim, mas também de todo o bairro de paralelepípedos que a rodeia, em homenagem a Sir William Temple, que construiu uma casa e jardins aqui no início dos anos 1600. Essa história está por baixo do barulho como uma nota grave. Durante anos, esta parte da margem sul foi quase arrasada para dar lugar a uma estação de autocarros; a empresa estatal de transportes tinha comprado os arrendamentos nos anos 70 e 80, só para alugar os edifícios baratos entretanto a artistas, galerias e lojas em segunda mão. Dublin, abençoada, tropeçou e salvou algo por acidente. O plano foi descartado, a Temple Bar Properties foi criada em 1991, e as ruas foram reemparalelepipedadas, restauradas e receberam uma nova missão como o bairro cultural oficial da cidade.

O resultado é um lugar que pode sentir-se dividido em dois sem nunca se desmoronar. De dia, é um sério pequeno distrito cultural, com galerias, arquivos, estúdios e um programa de cinema a sério. À noite, torna-se espalhafatoso, barulhento e caro, o trecho de copos mais fotografado do país. O Temple Bar Pub — aquela esquina vermelha e florida na Temple Bar e Temple Lane — tornou-se a abreviatura de tudo isto, para melhor e para mais caro. É o pub mais fotografado da Irlanda, e um dos mais caros também. Isso não é uma falha moral, apenas uma conta.

O outro grande cartão de visita do bairro fica na sua borda norte. A Ha'penny Bridge, a delicada ponte pedonal de ferro fundido branco que abriu em 1816 como a primeira travessia pedonal do Liffey, é a porta de entrada não oficial para todo o lugar. Atravesse-a e começa o postal. Fique tempo suficiente e também verá a maquinaria por detrás do postal.

Onde comer e beber

A primeira coisa a dizer sobre comer em Temple Bar é que a reputação do bairro é mais preguiçosa do que as suas cozinhas. Se ficar pela comida de pub mais óbvia, terá o que pediu e nada mais. Mas há recantos que merecem o seu tempo, e alguns lugares que sabem exatamente o que estão a fazer.

A Klaw na Crown Alley é o tipo de lugar que faz virtude de não se esforçar demasiado. É uma pequena casa de caranguejo de 15 lugares do Niall Sabongi, toda facas de abrir e ar salgado, com ostras a partir de cerca de 2 euros cada, mais lagosta, caranguejo e camarões numa sala que parece deliberadamente despida. Essa abordagem sem frescuras é um alívio num bairro onde a decoração muitas vezes faz o trabalho pesado. Aqui, o marisco é o ponto.

O Elephant & Castle na Temple Bar está aberto desde 1989 e ganhou a sua reputação na cidade à moda antiga: servindo as asas de frango com molho de queijo azul pelas quais as pessoas voltam sempre, e enchendo ao brunch de fim de semana até formar fila à porta. Não é subtil, mas também não precisa de ser. Se quer uma refeição sentada a sério, a Rosa Madre serve peixe entregue diariamente e marisco italiano com uma seriedade que corta pelos hábitos mais teatrais da zona. A Sano Pizza, aberta do meio-dia sete dias por semana, faz pizzas napolitanas com uma ausência bem-vinda de complicação. A Bunsen mantém-se gloriosamente simples com hambúrgueres e batatas fritas de carne local, enquanto a Eatokyo é a opção japonesa fiável e de bom valor quando quer comer bem e sair sem se sentir roubado.

Para o dia, a Queen of Tarts coze bolos, tartes e pequenos-almoços no local há mais de duas décadas, e ainda parece um lugar que sabe cuidar das pessoas em vez de representar para elas. O IFI Café Bar, dentro do Irish Film Institute, é outra boa fuga da multidão — mais calmo, mais civilizado e, felizmente, menos interessado em gritar por cima de si.

No lado das bebidas, o movimento honesto é beber um copo num pub emblemático pela atmosfera e depois tornar-se estratégico. O Palace Bar na Fleet Street está aberto desde 1823 e ainda carrega os seus ossos de pub literário antigo com o andar de cima Whiskey Palace. Fica a um quarteirão da multidão turística, que é a diferença entre uma bebida agradável e um pequeno evento financeiro. O Foggy Dew, perto do Banco Central, é outra aposta mais sensata: um pub vitoriano com uma melhor mistura de locais e turistas e nenhum do nonsense do “pintámos as paredes, portanto somos património” que pode assolar este bairro.

Sair à noite

É o que a maioria das pessoas procura, e com razão. Temple Bar depois de escurecer não é subtil, mas raramente é aborrecido. Os pubs de música tradicional são o motor. O Temple Bar Pub tem música ao vivo irlandesa todo o dia, todos os dias, e manteve o título de Traditional Irish Music Pub of the Year durante anos. Também é sem reservas e de cotovelos de fora, com a ronda mais cara da cidade. Há uma razão para as pessoas fazerem fila e uma razão para os locais revirarem os olhos. Ambas podem ser verdade.

Um pouco mais adiante, o Oliver St. John Gogarty na esquina da Fleet Street com a Anglesea Street oferece sessões diárias de música tradicional, baladas e lamentos em dois pisos. O Auld Dubliner mantém música ao vivo sete dias por semana, enquanto o The Old Storehouse na Crown Alley começa a meio da tarde — por volta das 15h na maioria dos dias, 14h aos fins de semana — o que é útil se quiser música antes de a noite se transformar numa confusão. O Merchant's Arch, mesmo ao lado da Ha'penny Bridge, tem música desde o almoço até de madrugada e foi notícia por ser um dos primeiros pubs de Dublin a quebrar a barreira dos 10 euros por um copo. É uma maneira de se tornar famoso, suponho.

Se preferir que o seu copo venha com mais espinha de cervejeira, o The Porterhouse na Parliament Street fabrica a sua própria cerveja e tem música ao vivo durante a semana. É uma aposta melhor se quiser um copo artesanal em vez de mais um stout turístico, e há algo de reconfortante num lugar neste bairro que ainda se importa com o que está no copo.

Para concertos a sério e noites de clube, o The Workman's Club no Wellington Quay é uma casa georgiana com pistas de dança, um palco na cave e um jardim de cerveja, enquanto a Button Factory na Curved Street — nomeada IMRO Live Music Venue of the Year 2025 da Irlanda — reserva música indie, eletrónica e hip-hop numa sala intimista. Temple Bar pode vender-se pela música tradicional, mas a noite aqui tem mais do que um ritmo se souber onde procurar.

Coisas para fazer / o que ver

O lado diurno de Temple Bar é onde o valor se esconde, e isso não é apenas uma frase bonita. É a parte do bairro que ainda parece que foi salva por uma razão e não por um plano de marketing. O Irish Film Institute na Eustace Street está instalado numa antiga casa de reuniões Quaker do século XVIII e continua a ser o cinema de arte da cidade, com três salas, um café-bar e exibições gratuitas Archive at Lunchtime. É um dos melhores lugares em Dublin para se sentar, refrescar-se e lembrar-se de que um bairro pode ser mais do que as suas frentes de pub.

À volta da Meeting House Square, o pátio cultural coberto do bairro, encontra duas instituições de fotografia de entrada gratuita: o Photo Museum Ireland, antiga Gallery of Photography, e o National Photographic Archive. Nos sábados de verão à noite, a praça também acolhe exibições de cinema ao ar livre. É o tipo de lugar que faz o Temple Bar diurno parecer um bairro totalmente diferente — menos barulhento, mais pensativo e muito mais amigo da carteira.

A Temple Bar Gallery + Studios na Temple Bar Street é outro ancoradouro que vale o seu tempo: arte contemporânea irlandesa gratuita de terça a sábado, aproximadamente das 11h às 18h, mais estúdios de trabalho para cerca de 30 artistas. Consegue sentir o propósito do lugar no nome. Isto não é decoração; é espaço de trabalho.

Os fãs de música devem fazer a peregrinação ao Irish Rock ’n’ Roll Museum Experience na Curved Street, baseado no edifício da Button Factory, onde visitas guiadas passam por salas de ensaio usadas por U2 e Sinéad O’Connor, uma sala dedicada aos U2 e o mural Wall of Fame nas proximidades em homenagem a Phil Lynott, Rory Gallagher, Shane MacGowan e outros. É um pouco mais autoconsciente do que as galerias, mas o material tem verdadeiro poder de atração se cresceu com os discos.

O Smock Alley Theatre ocupa o local do teatro construído de propósito mais antigo de Dublin, enquanto o Project Arts Centre trata de artes contemporâneas, exposições gratuitas e dois espaços de teatro. Entre eles, lembram-no de que Temple Bar foi feito para ser mais do que um bairro de copos, e ocasionalmente ainda é.

O prazer mais simples não custa nada: atravesse a Ha'penny Bridge e percorra as ruas de paralelepípedos antes de as multidões noturnas chegarem. Na luz da manhã, o bairro ainda sabe portar-se bem.

Compras e mercados

Fazer compras em Temple Bar não tem a ver com a rua principal; graças a Deus por isso. Pende para o vintage, independente e comestível, o que faz com que se sinta mais como uma garimpagem do que um plano de retalho. O melhor é o Temple Bar Food Market, realizado todos os sábados na Meeting House Square das 9h30 às 16h e a funcionar desde 1997. É a maneira mais calma e com melhor relação qualidade-preço de desfrutar da área, o que diz bastante. Encontrará queijos de quinta irlandeses, pães artesanais, ostras, azeitonas, carnes no rotisário, produtos frescos e comida de rua quente, tudo sob o telhado da praça e longe do pior do barulho de fim de semana.

A Cow's Lane recebe um mercado de design e vintage aos sábados, e as instituições de segunda mão do bairro têm personalidades próprias. A Lucy's Lounge é rosa choque e retrô do jeito que só uma loja desta parte de Dublin consegue ser. Nine Crows e Tola Vintage mantêm a garimpagem, com a Tola Vintage vendendo por peso em vez de por etiqueta, o que parece refrescantemente honesto. A Gutter Bookshop na Cow's Lane é uma livraria independente bem sortida que vale um desvio mesmo que você não planeje comprar nada. E, se você estiver andando entre as lojas, fique de olho nas pequenas peculiares de arte pública: a Love Lane coberta de mosaicos perto da Crampton Court e os murais Icon Walk que celebram figuras culturais irlandesas ao redor das vielas da Fleet Street. Eles fazem o passeio parecer menos um corredor comercial e mais um bairro com senso de humor.

Onde ficar no Temple Bar

Ficar no Temple Bar coloca você bem no centro da ação, a poucos minutos do Trinity College, do Livro de Kells, do Castelo de Dublin e de ambas as margens do rio. Esse é todo o apelo e toda a desvantagem. A troca é o barulho. As ruas principais são barulhentas com bebedores e artistas de rua até o fecho, então, se você valoriza o sono, escolha seu local com cuidado e não finja que paralelepípedos são canções de ninar.

As ruas da orla são suas amigas aqui. O Morgan na Fleet Street é um hotel 4 estrelas elegante com 168 quartos e seu próprio restaurante, situado a poucos passos dos paralelepípedos mais movimentados. O Temple Bar Inn, também na Fleet Street em frente ao Palace Bar, é uma boutique contemporânea confortável a uma curta caminhada do Trinity. O Fleet ocupa o antigo edifício da Bewley's na extremidade leste e combina ossos de época com quartos modernos. O Clarence Hotel no Wellington Quay — o hotel à beira-rio de 1852 já propriedade de Bono e The Edge — está passando por uma grande reforma, então verifique seu status antes de reservar.

Os preços variam de médio a alto em geral, e as camas enchem rápido nos fins de semana, jogos de rúgbi internacionais e festivais. Se a vida noturna é o objetivo da sua viagem, reserve bem no meio. Se você quer a localização sem o cantar às 3h da manhã, procure um quarto na Fleet Street ou à beira-rio, ou fique algumas ruas ao sul em torno do Creative Quarter e vá andando.

Como circular

O Temple Bar é minúsculo e totalmente caminhável. Você pode atravessá-lo de ponta a ponta em cerca de cinco minutos, e quase tudo que vale a pena ver fica a pé daqui. O Trinity College e o Livro de Kells estão a dois minutos a leste; o Castelo de Dublin, a Catedral de Christ Church e a Chester Beatty estão a cinco a dez minutos a oeste; e a Ha'penny Bridge leva você direto para o outro lado do rio até a O'Connell Street e o lado norte.

As paragens de elétrico mais próximas estão na Linha Vermelha do Luas — Jervis, logo do outro lado do rio, ou Westmoreland e Trinity na Linha Verde, a dois minutos a leste — úteis para as estações Heuston e Connolly. Dublin não tem metrô, então ônibus e caminhada cobrem o resto. O app gratuito TFI Live / TFI Real Time mostra os horários em tempo real dos ônibus, Luas e DART.

Para o aeroporto, não há ligação ferroviária: os ônibus Dublin Express e Airlink 747 param a poucos minutos a pé nos cais e chegam ao Aeroporto de Dublin em cerca de 30–40 minutos, com o Dublin Express operando aproximadamente a cada 10–15 minutos. Um táxi para o aeroporto leva de 20 a 35 minutos, dependendo do trânsito. Uma nota prática: os paralelepípedos são charmosos, mas difíceis para malas com rodinhas e saltos altos, então faça as malas de acordo.

O Temple Bar vale uma visita, uma vez, direito, de olhos abertos. Os paralelepípedos, pubs pintados, artistas de rua e música tradicional ao vivo são genuinamente atmosféricos, e a cultura diurna — o IFI, as galerias gratuitas, o mercado de sábado — não é apenas uma história de fachada. Mas também é a parte mais turística e cara de Dublin, então trate-o como um espetáculo para absorver por uma tarde ou uma bebida, depois vá para onde os locais realmente ficam. O Liberties, Stoneybatter e Portobello te levarão mais longe por menos. O Temple Bar ainda estará lá quando você voltar, brilhante como um postal e igualmente caro.