Smithfield s'annonce par une étendue de pavés assez grande pour ressembler à une piste d'atterrissage, et la première chose qui attire généralement le regard est la cheminée de 175 pieds qui domine la place comme un vieil avertissement industriel. L'ancienne cheminée de la Jameson est le genre de repère que Dublin devrait avoir plus souvent : simple, têtu, utile autrefois et maintenant transformé en point de vue pour ceux qui veulent grimper 244 marches. En contrebas, la place s'étale large et ouverte, avec le LUAS qui la traverse et le temps de la ville qui fait ce qu'il veut. C'est cette ouverture qui fait le charme de Smithfield. De loin, elle peut sembler inachevée, mais on réalise vite que c'est le but. C'est un lieu construit en couches — histoire de marché, distillerie, musique, cinéma, café et quelques très bonnes chambres qui savent exactement ce qu'elles font.
Ce qui fait la renommée de Smithfield
L'attraction principale de Smithfield est la place elle-même : l'un des plus grands espaces civiques de Dublin, pavée de grès et façonnée par les foires aux chevaux et les jours de marché qui ont donné au quartier son caractère. Aujourd'hui, elle est bordée d'immeubles vitrés et de la cheminée Jameson, tandis que le LUAS la traverse comme s'il en était le propriétaire. Le quartier raconte deux Dublin bien distincts. L'un est la version nord de la vielle école — pavés, entrepôts, une certaine usure. L'autre est plus récent, où les pèlerins du whisky, les cinéphiles et les amateurs de café déambulent dans des endroits qui n'existaient pas il y a vingt ans.
La cheminée Jameson est le symbole le plus clair de cette transformation. Construite en 1895 pour la distillerie, désaffectée lorsque la production a été transférée à Midleton dans les années 1970, elle abrite aujourd'hui la plateforme d'observation Skyview Tower. Ce n'est pas subtil, et ce n'est pas grave. Smithfield n'a jamais été question de subtilité ; c'est un endroit où les vieilles choses trouvent de nouveaux usages. Il en va de même pour la Jameson Distillery Bow St., qui propose des visites des entrepôts d'origine et se termine par une dégustation comparative. Cette combinaison — histoire, whisky, une bonne rasade à la fin — résume Smithfield en une phrase.
L'ambiance de la place compte aussi. Elle est immense et exposée, et un jour ordinaire, elle peut sembler presque vide jusqu'à ce que vous captiez le mouvement autour : un tramway qui glisse, un groupe se dirigeant vers une projection au Light House, un étui à violon sur une épaule, quelques touristes du whisky essayant de repérer la cheminée. Les jours de fête ou de marché, l'endroit se remplit. Les jours plus calmes, ce n'est qu'une vaste étendue de pierre et de ciel, ce qui n'est guère une plainte dans une ville qui peut vite devenir étouffante.
Où manger & boire
Smithfield mange mieux qu'il n'en a le droit. C'est la première chose à dire, car le quartier n'est pas un petit quartier gastronomique bien ordonné. Les bonnes adresses sont disséminées et vous demandent de savoir où vous allez. Queen Street fait l'essentiel du travail, et ce, sans se vanter.
Fish Shop au 6 Queen Street est le genre de petit restaurant de fruits de mer que les Dublinois défendent avec passion. Un couple en cuisine, du merlu pané à la bière, du poisson irlandais frais, une belle carte des vins — rien d'artificiel. Le restaurant a fêté ses dix ans en 2025, ce qui prouve qu'il n'est pas une mode déguisée en trésor de quartier. La salle est si petite que dîner ici donne l'impression d'avoir découvert un secret, même si personne ne prétend que cela en soit un.
Quelques portes plus loin, Matsukawa au numéro 8 est une tout autre affaire. Le seul véritable comptoir omakase de Dublin, huit places, 18 plats de dégustation Edomae, environ 130 € et une place dans le Guide Michelin. On n'entre pas ici par hasard. On y va pour la discipline d'un repas où quelqu'un d'autre est aux commandes et excelle. C'est le genre de comptoir qui récompense l'attention : le travail du couteau, le rythme, le silence entre les plats. Smithfield a de la chance d'avoir une telle table, car elle prouve que le quartier ne se limite pas à la nourriture réconfortante et aux pintes. Il sait aussi faire preuve de précision.
Si vous voulez la même rue mais avec une ambiance plus décontractée, Sister7, installé dans Fidelity Studio au 79 Queen Street, est le bon plan. La cuisine propose des petits plats asiatiques — soupe de raviolis, bao au bœuf braisé à la stout — et les cocktails sont assez sérieux pour vous donner envie de rester pour un deuxième verre. Le week-end, la salle peut se transformer en piste de danse sous une boule à facettes, ce qui est typique de Smithfield : un moment on dîne, le suivant on s'emballe. L'endroit ne cherche pas à être précieux. Il connaît son attrait.
Le jour, Smithfield est un quartier de café, et Proper Order Coffee Co. au 7 Haymarket en est le fleuron. Tenue par le multiple champion irlandais barista Niall Wynn, elle sert des flat whites avec des torréfacteurs européens tournants, avec l'assurance que seule donne la maîtrise. Inutile d'en rajouter. Vous entrez, vous prenez un café bien fait, et vous vous rappelez combien d'endroits en ville font encore semblant. Urbanity, sur Coke Lane, torréfie sur place et maintient le cap du côté café, tandis que Third Space propose des toasties et des petits déjeuners copieux depuis 2012. Oxmantown, quant à lui, est la réponse du déjeuner — l'un des meilleurs sandwiches de Dublin, élaboré par les anciens marchés, ce qui est exactement le genre de réputation que mérite Smithfield. Et si vous voulez quelque chose de plus direct et sur la place, Mad Yolks fait des burgers aux œufs en plein milieu de l'action.
Sortir
Les soirées à Smithfield ne consistent pas à faire la tournée des bars comme ailleurs. Ce ne serait pas adapté à l'endroit. Ici, la soirée fonctionne mieux quand vous choisissez un lieu et le laissez faire son effet.
The Cobblestone sur North King Street est l'ancre, celui dont on parle comme on parle de très rares pubs aujourd'hui — avec un peu de révérence, mais méritée. Tenue par une famille depuis plus de trois décennies, sessions musicales la plupart des soirs, pas de télévision, la musique avant tout. Ce dernier point compte. Beaucoup de pubs se disent favorables à la musique traditionnelle mais laissent un écran clignoter dans un coin comme pour s'excuser des violons. Pas ici. Le bar avant se remplit tôt, les tabourets partent vite, et si vous voulez être près des musiciens, arrivez avant que la salle ne prenne sa pleine ambiance. Il y a aussi une arrière-salle pour les concerts payants et les lancements d'album, ce qui donne une autre vie à l'endroit sans atténuer la première. C'est l'expérience de musique traditionnelle la plus authentique du centre de Dublin, point final, et Dublin a su se battre pour repousser un projet hôtelier quand il le fallait.
Fidelity au 79 Queen Street est le contrepoint moderne. Il vient des gens derrière Whiplash, et il se comporte comme un lieu conçu par des personnes qui se soucient autant du son que de la bière. Vingt-quatre tireuses, cocktails précis, une chaîne hi-fi sérieuse, un mur de vinyles et une boule à facettes qui ne gâche pas l'ambiance. Le cocktail à la basilique et au poivre noir est celui à essayer si vous voulez la preuve que la carte des boissons a été pensée plutôt qu'assemblée par comité. C'est cool sans être snob, ce qui est plus rare qu'on ne le pense.
Ensuite, il y a Frank Ryan's au 5 Queen Street, le contrepoids à l'ancienne. Sombre, étroit, boiseries, avec une table de billard et un four à pizza au bois allumé à partir de 17h. Blues et rock live la plupart des jeudis. Personne n'y va pour l'architecture. On y va parce que c'est un vrai pub, le genre d'endroit qui sait encore être utile après la tombée de la nuit. Mettez les trois ensemble — une session, un cocktail, un groupe de rock — et vous pouvez passer toute une soirée sans vous éloigner de la même rue.
Choses à faire / que voir
Commencez par le whisky, car ce serait impoli de ne pas le faire à Smithfield. La visite de la Jameson Distillery Bow St. commence sur le site original de la distillerie des années 1780 et coûte à partir d'environ 26 €, avec une dégustation comparative et un verre offert à la fin. Si vous voulez aller plus loin, il y a aussi des cours de cocktails et d'assemblage. C'est l'une de ces attractions qui auraient pu devenir très commerciales mais qui sont restées suffisamment authentiques pour faire partie du quartier plutôt que d'en être une annexe de marque.
La cheminée est la prochaine étape évidente, et elle vaut l'ascension si vos jambes sont prêtes. La Smithfield Chimney, désormais Skyview Tower, est l'ancienne cheminée de la distillerie convertie en une plateforme d'observation vitrée à deux niveaux. Les vues embrassent la Spire, Phoenix Park, Croke Park et les montagnes de Dublin, ce qui rappelle que Dublin est à la fois plus grand et plus petit qu'on ne le pense. Si l'accès est intermittent, renseignez-vous au Generator Dublin à côté plutôt que d'attendre un miracle.
Pour la culture sans billet, Collins Barracks est à quelques pas au sud vers la rivière, et le National Museum of Ireland – Decorative Arts & History est l'une des collections les plus sous-estimées de la ville. C'est gratuit, ce qui est toujours un soulagement, et la gamme est bonne : meubles, argenterie, armurerie et une exposition émouvante sur l'Insurrection de 1916 dans une ancienne caserne. C'est le genre de musée qui améliore tranquillement votre compréhension de la ville sans exiger grand-chose en retour.
Ensuite, il y a le Light House Cinema, niché près de la place et responsable d'une bonne part de l'affluence de Smithfield. Quatre salles, programmation art et essai et films en langues étrangères, classiques, un café-bar — c'est le genre de cinéma qui donne l'impression que la soirée a été planifiée plutôt qu'imprévue. Si vous vivez à Dublin et que vous aimez le cinéma, vous connaissez déjà l'endroit. Si vous êtes de passage, c'est l'une des meilleures raisons de vous installer ici.
Et parce que Smithfield n'a rien contre le macabre, St Michan's Church est à quelques minutes des quais, avec des corps momifiés naturellement dans sa crypte du XVIIe siècle et des visites guidées pour les curieux ou les légèrement fous. La place elle-même accueille parfois des marchés, et le Smithfield Fleadh gratuit anime l'endroit lorsqu'il a lieu. C'est ça, le quartier : il n'est pas centré sur une grande attraction. Il fonctionne par accumulation.
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Shopping & marchés
Smithfield n'est pas l'endroit où l'on vient flâner tout l'après-midi, et il aurait tort de prétendre le contraire. Ce qu'il a, ce sont quelques lieux soigneusement choisis et un souvenir de marché qui persiste dans l'âme de la place.
Damn Fine Print est l'incontournable. Un atelier de sérigraphie, une boutique et une galerie près de la place, il vend des tirages en édition limitée, des tote bags et des vêtements conçus et imprimés sur place. Mieux encore, il organise des ateliers d'impression, donc si vous voulez un souvenir qui n'est pas un aimant ou une tasse, vous pouvez en fabriquer un vous-même. Cela ressemble beaucoup à Smithfield : pratique, créatif et un peu manuel.
La place elle-même accueille occasionnellement des marchés éphémères et artisanaux, ce qui lui va bien. Et juste à l’est se trouve le marché historique aux fruits et légumes de Dublin, longtemps une institution de gros et aujourd’hui en cours de réaménagement public. La logique de l’ancien marché façonne encore le quartier, même si les usages évoluent. Si vous voulez une vraie balade shopping, dirigez-vous au nord-ouest vers Stoneybatter, où Manor Street aligne bouchers, delis, friperies et boutiques de décoration. Smithfield est la base ; Stoneybatter est la rue commerçante.
Où dormir à Smithfield
Smithfield se défend bien comme endroit pour dormir sans y laisser un rein. Il est assez central pour rejoindre O’Connell Street et Temple Bar à pied en dix à quinze minutes, et la ligne rouge du LUAS vous évite de rester coincé si vos plans s’étendent. Les hôtels et hébergements de type appartement se concentrent autour de la place et de Queen Street, ce qui est pratique si vous voulez enchaîner café, musée et dîner sans trop réfléchir aux transports.
Le revers de la médaille, c’est la place elle-même. Les soirs d’événement ou quand il se passe quelque chose, le bruit peut résonner sur les pavés, donc les dormeurs légers devraient demander une chambre donnant à l’opposé de la place. Pour le reste, c’est l’une des bases les plus abordables de la ville pour les voyageurs qui cherchent du caractère, des transports faciles et un quartier qui a encore une âme. Ce n’est pas aseptisé comme sur un dépliant. C’est ce qui fait son charme.
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Se déplacer
La ligne rouge du LUAS est la solution évidente, et l’arrêt Smithfield se trouve juste sur la place. Jervis, Abbey Street et O’Connell ne sont qu’à deux ou trois arrêts, et Heuston Station est accessible directement si vous allez vers l’ouest ou le sud. L’arrêt voisin Museum dessert Collins Barracks. À pied, O’Connell Bridge et le Ha’penny Bridge sont à environ dix minutes, et Temple Bar est un peu plus loin. Phoenix Park est à une courte marche au nord-ouest via Stoneybatter, ce qui vous offre le rare plaisir dublinois de passer des pavés et du café à l’un des plus grands parcs urbains clos d’Europe sans avoir besoin d’un taxi.
Pour l’aéroport, l’Airlink et les navettes aéroport s’arrêtent à proximité sur les quais, et un taxi met environ 20 à 30 minutes selon le trafic. Les tarifs Leap Card sur le LUAS sont d’environ 1,50 à 2,40 € pour un court trajet. Le quartier est plat et très praticable à pied. Vous n’aurez pas besoin de voiture, et si vous en apportez une quand même, elle restera là à faire de la peine.